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Monte Nemrut Magnífico Monumento a la Megalomanía

Monte Nemrut Magnífico Monumento a la Megalomanía


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En 1881, un ingeniero alemán llamado Karl Sester estaba examinando rutas de transporte a través de lo que entonces era el Imperio Otomano. Algunas personas locales que vivían en la zona y trabajaban para él compartieron algunas noticias interesantes que posteriormente informó. Aunque no pudieron identificar las rutas antiguas específicas que estaba buscando, le hablaron de algunas estatuas monumentales que yacían en ruinas en el monte Nemrut o Nemrut Dag. Más motivado por su propia curiosidad que por sus objetivos profesionales, contrató a un kurdo llamado Bâko para que le mostrara el sitio.

Representación de cómo se veía el panteón Nemrut antes de que se cayeran las cabezas. ( CiddiBiri/ Adobe Stock )

Sus informes fueron recibidos con tal interés que al año siguiente el Instituto Arqueológico Alemán formó una expedición científica para investigar. Otto Puchstein estaba trabajando en Egipto en ese momento, pero se le pidió que se reuniera con Sester para hacer un trabajo preliminar. Lo que encontró fue tan intrigante que regresó con el arqueólogo Osman Hamdi y el escultor Osgan Effendi. Gran parte de lo que se conoce hoy sobre la historia de este importante sitio se debe al trabajo de estos aventureros. Sester y Puchstein descubrieron una larga inscripción escrita en griego, que contaba la historia de por qué se habían erigido los monumentos. En 1883 se publicó en un libro escrito en francés llamado Le Tumulus de Nemroud Dagh . Aunque todavía no se había realizado ningún trabajo arqueológico serio en el sitio, la historia se hizo popular y el público en general comenzó a escuchar sobre el hierothesion, una antigua palabra griega que significa "asiento sagrado", en el monte Nemrut.

Friedrich Karl Dörner. ( CC BY-SA 3.0 )

Entran Theresa Goell y Friedrich Dörner

Una vez que se conoció la historia, la historia pareció intervenir. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Friedrich Karl Dörner pudo dedicarse a la tarea de revelar los secretos de la montaña, lo que implicó la búsqueda de una cámara funeraria oculta y varios hechos históricos que revelaron la política detrás de esta época extraordinaria. Aunque a Dörner se le suele atribuir el mérito de recopilar los detalles del sitio, en realidad es gracias al trabajo de Theresa Goell, a veces llamada la "Reina de la Montaña", que uno obtiene una idea de lo que sucedió en esta importante región del mundo. Su biografía cuenta la historia de cómo una divorciada de 40 años pudo, a un tremendo costo personal, irrumpir en el mundo de la arqueología dominado por los hombres, especialmente en el Medio Oriente.


Los dioses del monte Nemrut & # 8211 El monumento más valioso del Reino de Commagene

El monte Nemrut, también llamado monte Nemrud, es una montaña de 2.134 metros de altura (7.001 pies) ubicada en el sureste de Turquía, famosa por las estatuas de cabezas gigantes esparcidas en la cima.

Es el sitio de extensas ruinas de la tumba de Antíoco I (69-36 a. C.) del Reino de Comagene (163 a. C. - 72 d. C.).

Una montaña adornada con fragmentos de vastas estatuas construidas hace más de 2000 años. Autor de la foto

Construido por el rey Antíoco I en el 62 a. C. se cree que es un santuario y una tumba real. Autor de la foto

Esta espectacular estructura está hecha de grandes losas de roca que forman una configuración piramidal. Las esculturas de piedra alguna vez tuvieron casi 10 metros de altura y representaban leones, águilas y varios dioses antiguos.

El mismo Antíoco I también está representado aquí. Sesenta y dos años antes del nacimiento de Cristo, el rey Antíoco I ordenó que se construyera una enorme tumba y un santuario para él.

Cabezas de estatuas en la cima de la montaña. Autor de la foto

León & # 8217s cabeza. El León era el animal sagrado del Reino de Comagene. Autor de la foto

Lo que fue particularmente notable de este rey fue su orgullo y su ego exagerado. Antíoco I afirmó que tenía una relación especial con los dioses e instituyó un culto real en la forma griega de la religión zoroastrista con la clara intención de ser adorado como un dios después de su muerte.

Quería que su santuario estuviera en un lugar alto y santo, cerca de los dioses para estar en rango con ellos, y lo suficientemente alto para que todo el reino pudiera verlo y recordarlo.

Jefes de Antíoco I Theos de Comagene y Zeus Oromasdes. Autor de la foto

Izquierda & # 8211 Zeus Oromasdes. Crédito de la foto a la derecha & # 8211 Heracles Artagnes Ares. Autor de la foto

El complejo funerario del rey Antíoco, ahora conocido como Sitio arqueológico del monte Nemrut, fue redescubierto por primera vez en 1881 por Karl Sester, un arqueólogo alemán, pero la actividad arqueológica no comenzó hasta 1953. En 1984, los arqueólogos alemanes, bajo la dirección de Friedrich Karl Dörner del Universidad de Münster, comenzó a inspeccionar y restaurar los monumentos. Desde el inicio de la excavación se han encontrado la mayoría de las cabezas, además de templos, bajorrelieves e inscripciones.

El patrón de daño en las cabezas sugiere que fueron dañadas deliberadamente debido a la creencia en la iconoclasia. Autor de la foto

Las estatuas parecen tener rasgos faciales de estilo griego, pero ropa y peinado persa. Autor de la foto

Una inscripción griega revela que el rey Antíoco fue enterrado aquí en el techo de su mundo como un signo de su paridad con los dioses. La cámara funeraria de Antíoco aún no se ha encontrado, pero aún se cree que es el lugar de su entierro.

Las estatuas no han sido restauradas a sus posiciones originales. Autor de la foto

Se utilizó una tecnología altamente desarrollada para construir las colosales estatuas y ortostatos (estelas), el igual de los cuales no se ha encontrado en ningún otro lugar durante este período.

Las estatuas, todas ellas & # 8220beheaded & # 8221, no han sido restauradas a su estado original, pero los restos dan una idea del tamaño y la grandeza de Antiochus & # 8217 estructura magnífica. Ahora solo las esculturas en miniatura dan la idea de las estatuas originales.

Cabeza de la estatua de Zeus-Oromasdes. Autor de la foto

La escultura, los templos, las inscripciones y los relieves del sagrado complejo mortuorio de Antíoco son muy importantes para los arqueólogos y eruditos de la historia romana, persa, helenística y de Anatolia.


Trono de los dioses: en el monte Nemrut, un rey levantó enormes estatuas como monumento personal

Si hay algo que no le falta a Turquía, es su historia. El país es sorprendentemente rico en sitios de la antigüedad, incluidos lugares como la ciudad de Éfeso en Selcuk y las muchas ruinas antiguas de Antalya, el camino de Licia, Mileto, Priene y el templo de Apolo.

El territorio de la península de Anatolia, o Asia Menor, donde se encuentra la actual Turquía, ha sido un vínculo precioso entre Asia y Europa desde que existieron las civilizaciones, por lo que no sorprende que esta región sea una de las más antiguas. en el mundo para ser habitado continuamente.

Una montaña adornada con fragmentos de vastas estatuas construidas hace más de 2000 años. Autor: Klaus-Peter Simon CC BY-SA3.0

Construido por el rey Antíoco I en el 62 a. C. se cree que es un santuario y una tumba real Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY-SA2.0

De los muchos sitios históricos de Turquía, uno único se encuentra en las profundidades del corazón de Anatolia. Definitivamente vale la pena cada milla, ya que se considera la octava maravilla del mundo antiguo.

Cabezas de estatuas en la cima de la montaña. Autor: Urszula Ka CC BY-SA3.0

Conocido como Monte Nemrut (o Nemrut Dagi en turco), la montaña de 7,000 pies de altura alberga un sitio histórico como ningún otro en el país. Destacado por su antigua tumba y complejo de templos, que incluye numerosas estatuas masivas de dioses griegos y persas, el impresionante sitio fue construido por el rey Antíoco I en el 62 a. C. y hoy se considera el monumento más importante del Reino de Comagene.

Dios Águila Persa. Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY 2.0

Cabeza de león. El León era el animal sagrado del Reino de Comagene. Crédito de la foto Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

Jefes de Antíoco I Theos de Comagene y Zeus Oromasdes. Autor: r Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

Izquierda & # 8211 Zeus Oromasdes. Crédito de la foto a la derecha & # 8211 Heracles Artagnes Ares. Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

Después de la repentina muerte de Alejandro el Grande y la caída de su imperio que se extendía desde Grecia y Macedonia hasta la India, se crearon muchos reinos nuevos, y uno de ellos fue el reino de Comagene, un pequeño reino independiente en el sur de Anatolia.

El patrón de daño en las cabezas sugiere que fueron dañadas deliberadamente debido a la creencia en la iconoclasia. . Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

El rey Antíoco I, que reinó sobre el reino de Comagene desde el 70 a. C. hasta el 36 a. C., es probablemente más conocido por crear un culto real para la adoración de sí mismo y por el hecho de que a menudo se le representa en compañía de deidades griegas y orientales con quienes afirmó haber estado estrechamente relacionado.

Las estatuas parecen tener rasgos faciales de estilo griego, pero ropa y peinado persa. . Autor: onur kocatas CC BY2.0

Este antiguo rey bastante excéntrico rastreó su ascendencia a Alejandro Magno por el lado de su madre y a Darío el Grande por el lado de su padre y claramente quería dejar un legado duradero como lo hicieron sus famosos antepasados, por lo que ordenó la construcción del ahora famoso complejo en el monte Nemrut.

Diosa de Kommagene Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

El rey eligió esta ubicación en particular porque quería que el complejo estuviera más cerca de los dioses, con la esperanza de que también sería recordado para siempre como el rey que construyó un santuario religioso tan magnífico.

Las estatuas no han sido restauradas a sus posiciones originales. Autor: onur kocatas CC BY2.0

Compuesto por 50.000 metros cúbicos de grava, el monte Nemrut mide unos impresionantes 164 pies de altura y cubre un área de no menos de 492 pies de diámetro. Por lo que podemos ver, es fácil concluir que tomó bastante tiempo y una cantidad impresionante de trabajadores antes de que se terminara el complejo.

A veces conocido como el Trono de los Dioses, el sitio constaba de tres terrazas en los lados este, norte y oeste, todas ellas rodeadas de colosales estatuas de dioses griegos y persas, incluidas las de Apolo y Zeus.

Cabeza de la estatua de Zeus-Oromasdes. Autor: China_Crisis CC BY SA2.5

A lo largo de los siglos, todas las estatuas han perdido la cabeza, que cayó al nivel inferior debido a los frecuentes terremotos en la región o debido a la iconoclasia. Los expertos afirman que alguna vez tuvieron 30 pies de altura y que su creación estuvo claramente influenciada por el arte griego y persa, ya que el reino independiente de Commagene estaba ubicado entre las dos grandes civilizaciones.

Recuerdos. Autor: Klearchos Kapoutsis CC BY2.0

No obstante, estas impresionantes estatuas se perdieron con el tiempo, solo para ser redescubiertas en 1881 por Karl Sester, un ingeniero de carreteras alemán. Pronto, un equipo de arqueólogos alemanes llegó al sitio, pero pasaron unos 70 años antes de que comenzara la actividad arqueológica.

Desde 1987, el Monte Nemrut ha estado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO # 8217 y en 1988, se estableció como Parque Nacional.


Los secretos del monte Nemrut

El equipo de Turkish Archaeological News presenta con orgullo un nuevo libro dedicado al Parque Nacional del Monte Nemrut, cargado de datos fascinantes, fotografías coloridas, gráficos y planos. Este libro le ofrece una oportunidad única de descubrir los secretos del olvidado Reino de Commagene, su historia y monumentos. No es solo un libro de historia, sino también una guía práctica para todos los que quieran visitar el este de Turquía y disfrutar de la puesta de sol en compañía de estatuas monumentales que han decorado la cima del monte Nemrut durante dos milenios. El libro ya está disponible en Amazon como un práctico libro electrónico para llevarlo a donde quiera.

Escondido en las montañas del este de Turquía, Comagene fue solo uno de los numerosos estados de la era helenística que aparecieron después de que el imperio de Alejandro Magno colapsó y desapareció cuando el Imperio Romano conquistó Asia Menor. Commagene sería casi olvidado y solo mencionado en los manuales de historia, excepto por un detalle fascinante: las estatuas monumentales que uno de los gobernantes de Commagene había erigido en la cima del monte Nemrut. Aparentemente un signo de la megalomanía de este monarca, las estatuas han sobrevivido y ahora atraen a los viajeros con su misteriosa historia. Muchos turistas vieron las fotos de este monumento en el folleto de viaje o en la portada de una guía y se decidieron de improviso a recorrer las vastas distancias de Turquía para presenciar el atardecer y el amanecer en compañía de estos gigantescos dioses de piedra. .

"Los secretos del monte Nemrut" es un libro dedicado a la historia del pequeño y aparentemente insignificante Reino de Comagene y sus monumentos conservados. Ha sido escrito para todos los viajeros que no están satisfechos con descripciones muy breves del Parque Nacional Mount Nemrut proporcionadas por guías populares. Es para los turistas cuyo objetivo es conocer el trasfondo cultural de los lugares que visitan, pero también para los viajeros de sillón y amantes de la historia. También es ideal para los lectores interesados ​​en la historia y los monumentos del antiguo Reino de Commagene, pero que no tienen presupuesto ni tiempo para comprar y familiarizarse con las voluminosas pero costosas obras académicas dedicadas a este monumento. Si bien se basa en las publicaciones científicas dedicadas al monte Nemrut, este libro está escrito en un estilo más ligero y populariza el conocimiento esencial descubierto hasta ahora sobre la montaña. El libro también incluye un capítulo especial dedicado al misterioso Lion Relief del Monte Nemrut, escrito por Alper K. Ateş, el astrónomo del Observatorio y Centro de Ciencias de las Escuelas de ISTEK Belde.

El libro describe no solo los monumentos del Monte Nemrut, sino también otros sitios históricos situados en el área del Parque Nacional del Monte Nemrut. Observaremos espléndidos relieves e inscripciones de Arsameia en Nymphaios, cruzaremos el río siguiendo los pasos de los legionarios romanos que se dispusieron a conquistar Partia y buscaremos la cámara funeraria de una princesa de Commagene. Finalmente, lo invitaremos a explorar la fortaleza medieval donde los fantasmas de los soldados mamelucos aún podrían acechar en los rincones más oscuros. El libro comienza con un breve trasfondo histórico del Reino de Commagene, para que pueda familiarizarse con quién era quién en este estado. También hay una lista de reglas de Commagene, que se utilizará como referencia práctica. Los siguientes capítulos presentan los sitios del Parque Nacional Monte Nemrut, su historia, investigación arqueológica y, lo más importante, las descripciones de los objetos que se pueden ver allí. Estos capítulos están organizados cronológicamente pero se pueden leer de forma independiente como una guía para sitios particulares. También descubrirá que una escalera resistente es una pieza tan esencial del equipo de un arqueólogo como una paleta. El libro ofrece algunas ideas y teorías originales sobre los relieves menos conocidos del Monte Nemrut y el misterioso Horóscopo del León, pero deja algunas preguntas sin respuesta ya que todavía estamos esperando que los arqueólogos revelen los secretos del Monte Nemrut. El capítulo final proporciona información práctica para los viajeros de la región, incluidas las principales rutas de transporte y consejos de alojamiento. Finalmente, los lectores encontrarán sugerencias sobre dónde ir y qué leer a continuación, si sienten que necesitan saber más sobre el Reino de Commagene.


Guía esencial: palacios abandonados de la historia y megalómanos n. ° 8217

Camas doradas, estanques de cocodrilos, invitados ahogándose en pétalos de rosa, habitaciones llenas de tesoros: las casas de los gobernantes absolutos siempre han estado marcadas por el exceso estratosférico. Desde los palacios del tamaño de una ciudad de los faraones egipcios hasta las piscinas de Gaddafi, el mundo ha contemplado con fascinación y asombro durante miles de años.

Pero incluso en esta compañía destacan algunos palacios. No tienen ningún derecho sobre la realidad que les rodea. Su sola presencia indica la profundidad de las ilusiones de sus dueños. Desde Nero & # 8217s Golden House & # 8212, un edificio que amenazaba con comerse una ciudad entera & # 8212 hasta Saddam Hussein & # 8217s Victory Over America Palace, las casas & # 160of history & # 8217s verdaderos megalómanos cuentan una historia de poder imposible y de arrogancia imposible . & # 8220 Mirad mis obras, valientes, y desesperación & # 8230 & # 8221

NERO & # 8217S CASA DORADA
Roma

Piranesi & # 8217s impresión de las ruinas de Nero & # 8217s Golden House (vía Wikimedia)

El Gran Incendio de Roma, en el 64 d.C., dejó gran parte de la ciudad en ruinas. Se dice que el emperador Nerón vio arder su ciudad y cantó para sí mismo sobre la destrucción de Troya. Cuando el humo se disipó, vio una oportunidad. En la Colina Palatina, donde solían estar las casas de la élite de Roma, Nerón se construyó un palacio gigantesco y la Domus Aurea o Casa Dorada.

La extravagancia de Nero ya era legendaria. & # 8220 Presentó a Menecrates el lira y a Spiculus el gladiador mansiones y propiedades dignas de aquellos que habían celebrado triunfos & # 8221, escribió Suetonio. & # 8220Nero nunca usó la misma ropa dos veces. Colocó apuestas de cuatro mil piezas de oro por punto en los dados ganadores cuando jugó. Pescaba con una red dorada ensartada con cordón púrpura y escarlata. Y rara vez viajaba, dicen, con menos de mil carruajes. & # 8221 Pero la Casa Dorada iba a superar todo lo que había venido antes.

De Suetonio, Los Doce Césares: 

& # 8220 El vestíbulo de entrada era lo suficientemente grande como para contener una enorme estatua del Emperador, de treinta metros de altura, y cubría tanto terreno que la triple columnata estaba marcada por hitos. También había un lago enorme, como un mar pequeño, rodeado de edificios que representaban ciudades, también jardines, con campos arados, viñedos, bosques y pastos, repletos de criaturas salvajes y domésticas.

En el interior había oro por todas partes, con gemas y nácar. Había comedores cuyos techos eran de marfil trasteado, con paneles giratorios que podían hacer llover flores, y rociadores ocultos para bañar a los invitados con perfume. El salón principal de banquetes era circular con una cúpula giratoria, que giraba día y noche para reflejar el cielo. Y había baños con agua de mar y agua azufrada del grifo.

Cuando el palacio, decorado con este estilo lujoso, estuvo terminado, Nerón dedicó el edificio, condescendiendo en decir a modo de aprobación que por fin estaba comenzando a vivir como un ser humano. & # 8221 & # 160

La Casa Dorada fue rechazada y despreciada por los sucesores de Nero & # 8217s & # 8212 y rápidamente fue enterrada bajo la construcción posterior. Eso, paradójicamente, fue fundamental para su preservación. Permaneció sin descubrir hasta que un día, en el siglo XV y # 160, un joven cayó por una grieta en la ladera y se encontró en las cámaras resonantes del palacio abandonado de Nerón. Pronto, los más grandes artistas del Renacimiento - Miguel Ángel y Rafael & # 8212 se bajaron con cuidado a las ruinas de la Casa Dorada, arrastrándose por sus pasillos y cámaras y memorizando cada detalle de sus intrincados frescos.

Una vez descubierta, la Casa Dorada no podría permanecer prístina por mucho tiempo. La humedad y la podredumbre atacaron las delicadas pinturas. Los visitantes escribieron sus nombres en las paredes & # 8212 Casanova junto al Marqués de Sade. Las lluvias provocaron el derrumbe de techos y bóvedas. Los frescos que alguna vez fueron brillantes se desvanecieron en contornos embarrados. La Casa Dorada está actualmente sellada para todos menos unos pocos arqueólogos & # 8212 con muchos de sus fantásticos secretos aún por descubrir.

PALACIO DE MALKATA
Egipto

Palacio Malkata desde el aire (a través de Wikimedia / Markh)

Amenhotep III, Amenhotep el Magnífico, gobernó Egipto durante casi 40 y 160 años, desde el 1386 a. C. hasta el 1349 a. C. Nunca antes Egipto había visto tanta riqueza, tanto poder ni tanta ostentación. Gobernó como faraón, como dios-rey, desde el palacio de Malkata.

En todo lo que nos queda del antiguo Egipto, a las casas de los muertos & # 8212 y las casas de los dioses & # 8212 les ha ido mucho mejor que a las casas de los vivos. El palacio de Malkata & # 160 & # 8212 ahora en ruinas & # 8212 es uno de los pocos lugares capaces de insinuar el esplendor de los faraones & # 8217 vidas. ¿Qué tipo de casa construiría un dios viviente para sí mismo? Malkata puede mostrarnos.

& # 160Patios, salas de audiencia, harenes y un gigantesco lago ceremonial se pueden rastrear en el sitio de Malkata, hoy. Las paredes estaban cubiertas con pinturas brillantes y delicadas & # 8212 algunas todavía débilmente visibles & # 8212 de animales, flores y los cañaverales a lo largo del Nilo. Era un hogar en la escala de una ciudad & # 8212 una ciudad construida alrededor de un hombre. Hoy en día, las ruinas de Malkata se extienden por el desierto, cerca de Tebas, y aún marcan el curso del poder de Amenhotep y # 8217 de 3.000 años de antigüedad.

SANS-SOUCI
Haití

Henri, por la Gracia de Dios y la Ley Constitucional del Estado, Rey de Haití, Soberano de Tortuga, Gonave y otras islas adyacentes, Destructor de la Tiranía, Regenerador y Benefactor de la Nación Haitiana, Creador de sus Instituciones Morales, Políticas y Marciales , Primer Monarca Coronado del Nuevo Mundo, nació Henri Christophe, un esclavo, en 1767. La lucha por la independencia en Haití lo llevó, en 1811, al trono de su país.

Un rey necesitaba un palacio & # 8212 y las colinas de Milot, Haití, Henri Christophe se dispuso a construirse uno. Es decir, obligó a su gente a hacerlo. Después de haber desalojado con éxito a los antiguos gobernantes coloniales de Haití, Henri Christophe reintrodujo rápidamente el trabajo forzoso para toda la población adulta. El Palacio de Sans-Souci & # 160 fue construido rápida y despiadadamente.

Entrada al Palacio Sans-Souci, Haití (a través de Wikimedia / R & # 233mi Kaupp)

& # 8220El Versalles del Caribe & # 8221 asombró a visitantes de todo el mundo. Hubo fiestas y bailes neronianos, jardines elaborados, manantiales artificiales y un esplendor sin complejos. Para su gente, mirando desde fuera de las puertas, parecía un mundo diferente. Los sueños de Henri de fundar una dinastía iban a ser de corta duración. Se disparó a sí mismo en octubre de 1820, en medio de una creciente ola de ira pública. Su hijo sobrevivió sólo 10 y 160 días en el trono.

Milot, sitio del Palacio Sans-Souci (a través de Wikimedia)

PALACIO KHAN & # 8217S
Uzbekistan

El palacio de Henri Chistophe & # 8217 era un monumento a su propio poder. El palacio de Judoyar Khan, último gobernante de Kokand Khanate, fue un monumento a su impotencia. Cuando se completó en 1871, Kokand se había convertido en un estado vasallo de Rusia & # 8212 y el poder de Khan & # 8217 estaba casi a su fin. Sin ninguna nación que gobernar, el Khan se retiró detrás de los muros de su palacio, convirtiéndolo en un loco y magnífico monumento a su propia autoridad que se desvanecía.

Ciento diecinueve habitaciones se abren a través de siete patios, y el palacio en sí cubre cuatro acres. Comparado con Nero & # 8217s Golden House & # 8212 y mucho menos con la escala de Malkata & # 8212 esto no es nada. Pero en la complejidad de su decoración y las habilidades de sus artesanos, el palacio de Khan era casi incomparable. 16.000 obreros lo construyeron & # 8212 una vez más, obligados por trabajos forzados.

En 1876, el zar Alejandro II de Rusia anunció que & # 8220 cedería a los deseos del pueblo kokandi de convertirse en súbditos rusos & # 8221. Kokand Khanate dejó de existir y pasó a formar parte del Turkestán ruso. El Khan, que había tenido pocos años para disfrutar de su nuevo palacio, se vio obligado a huir, escapando por las montañas a Afganistán con su familia y su riqueza. Su palacio fue tomado rápidamente por el nuevo gobierno ruso.

DARUL AMAN
Afganistán

Darul Aman, & # 8220 la morada de la paz, & # 8221 se encuentra en ruinas a las afueras de Kabul, Afganistán. Amanullah Khan, gobernante de Afganistán entre 1919 y 1929, ordenó su construcción. Tenía la intención de que el palacio fuera la pieza central de su nueva capital, un asentamiento reluciente de estilo europeo, que se elevaba desde las llanuras.

Amanullah Khan no era un déspota neroniano & # 8212 de hecho, muchos lo ven como un monarca progresista y reformador. Consagró la igualdad de derechos para hombres y mujeres en la legislación afgana y se enfrentó al conservadurismo religioso. Sin embargo, al igual que muchos de los gobernantes cuyos palacios aparecen aquí, estaba tan seguro de su propia rectitud que no le prestaron atención al mundo que lo rodeaba. Sus planes no tenían raíces en la realidad de la sociedad afgana & # 8212 en las creencias y ambiciones de su pueblo. Afganistán, como muchos han descubierto desde entonces, no se puede transformar de la noche a la mañana, por pura fuerza de voluntad.

Soldados estadounidenses mirando desde Darul Aman hacia Kabul (a través de Wikimedia / pitcdbf)

& # 160Huelga decir que la nueva ciudad soñada nunca se construyó, y el palacio nunca se hizo realidad. Los gobernantes conservadores que depusieron a Amanullah Khan despreciaron sus planes y sus reformas. Darul Aman se dejó pudrir. Incendiada en la década de 1970, bombardeada por muyahidines en la década de 1990 y atacada por los talibanes en 2012, ha sufrido mucho.

Todavía en pie hoy, Darul Aman es una ruina que se desmorona. Un plan para restaurarlo ha fracasado hasta ahora, pero sus muros contienen el último siglo de historia afgana: la grandeza de sus ambiciones, la profundidad de su derramamiento de sangre y violencia & # 8212 un monumento a la esperanza quijotesca.

VICTORIA SOBRE AMERICA PALACE
Bagdad

Mural de Saddam Hussein en el Palacio de la Victoria sobre América (a través de Wikimedia / Robertjalberts)

La arrogancia y el autoengaño a una escala épica, que se manifiestan en el hormigón armado, el Palacio de la Victoria sobre América y las sentadillas junto a un lago artificial junto al aeropuerto de Bagdad. Saddam Hussein lo inició para conmemorar su muy dudosa & # 8220victoria & # 8221 sobre los Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991. (Una Victoria sobre el Palacio de Irán, igualmente en ruinas, se encuentra cerca).

El palacio nunca se completó la construcción se vio frenada por sanciones económicas. Después de la invasión de Irak en 2003, los marines estadounidenses se hicieron cargo del complejo del palacio. Al igual que con todos los antiguos palacios de Saddam, el Palacio de la Victoria sobre América se convirtió en una especie de lugar turístico para los militares. Las oportunidades para tomar fotografías, después de todo, eran irresistibles.

Hoy, el complejo ha sido devuelto al gobierno iraquí, y el Palacio de la Victoria sobre América sigue en pie, en cualquier caso, lo que queda de él. Es probable que permanezca por siempre incompleto & # 8212 un monumento duradero a un triunfo que nunca lo fue, y la profundidad de las ilusiones de un dictador.


Monte Nemrut. El lugar de descanso de un Dios

He viajado a muchos sitios históricos, pero hasta hace poco nunca había oído hablar de las colosales estatuas del monte Nemrut en el sur de Turquía. Fue en un viaje a Capadocia que recogí una copia vieja del Lonely Planet en un hotel cueva que tenía una de las cabezas desgastadas en su cubierta. Desde entonces he estado planeando visitarlo.

Hay muchos lugares que a menudo pongo en una lista para visitar, y aunque el monte Nemrut era ciertamente alto. siempre había muchos otros lugares a los que siempre parecía ser más fácil llegar o eran de mayor prioridad. Después de todo, ya había estado en Turquía muchas veces.

El monte Nemrut saltó a la cima poco después de conocer a un viajero turco en Moldavia de todos los lugares. Vivía cerca y me dijo que había una probabilidad cada vez mayor de que las cabezas fueran trasladadas a un nuevo museo en Adiyaman y reemplazadas por réplicas. Se había hablado de esto durante algún tiempo, pero con el éxito internacional del Museo del Mosaico de Zeugma en Gaziantep parecía cada vez más probable, especialmente porque las dos ciudades son grandes rivales y Adiyaman carece de un museo de clase mundial.

Pude entender la necesidad de proteger las estatuas, ya que los inviernos son brutales a esa altitud cerrando el sitio debido a la nieve durante la mayor parte del año, y solo de mayo a octubre el sitio es realmente accesible, pero realmente quería ver los originales en -situ. Las copias nunca volverían a ser las mismas, así que comencé a hacer planes para visitar el monte Nemrut.

Llegar a Adiyaman es bastante fácil. Hay un aeropuerto, y toda la zona, incluido el monte Nemrut, está a las afueras de la parte británica y australiana 'No visitar' del sur de Turquía, debido a la proximidad a Siria (consulte los consejos de viaje de su país antes de visitar), a diferencia de Gaziantep . Aun así, los únicos turistas no turcos que encontré durante mi estancia fueron un par de mochileros alemanes. Para una vista tan impresionante, estaba increíblemente vacío.

Monte Nemrut tomado desde la mitad de la subida hasta la cima

Un poquito de historia. Antíoco I gobernó el reino de Comagene hace poco más de dos mil años. Este país se volvió increíblemente importante ya que se encontraba entre dos grandes potencias que estaban involucradas en una batalla por el dominio de la región, los imperios romano y persa. Antíoco era un hábil negociador que concertó tratados con ambas partes.

Aunque su reino era pequeño, Antíoco fue tratado con gran respeto por los imperios rivales, debido a su posición estratégica (no es que le hiciera ningún bien a Comagene a largo plazo, fue poco después invadido por los romanos). Esto, junto con una probable predilección por la megalomanía, le llevó a convencerse de que era un Dios y a iniciar una nueva religión, con él a la cabeza.

Antíoco eligió la montaña más alta de Comagene, el monte Nemrut (2150 metros, 7.000 pies) para construir un monumento religioso, lo más cerca posible de los dioses, donde su pueblo pudiera acudir a adorar. Se cree que el montículo detrás de las estatuas es el lugar de enterramiento del rey.

Se han encontrado textos antiguos que reconocen la cima de la montaña como la tumba de los reyes, aunque las excavaciones limitadas hasta ahora (incluido un uso un tanto imprudente de dinamita en un intento no científico anterior en 1882) aún no han descubierto sus restos.

Una impresión artística del monte Nemrut recién construido del Museo de Arqueología de Gaziantep

Habiendo alquilado un coche en Gaziantep para explorar gran parte del sur de Turquía, conduje hasta Adiyaman. Tardaron unas tres horas y las carreteras son fáciles de transitar. Existe algún camión de movimiento lento que requiere adelantar, pero hay muchas autovías y los conductores me parecieron extremadamente corteses. Diez veces mejor que conducir en Sydney.

Había reservado un hotel cerca de Mount Nemrut, la Karadut Pension, que era barata y alegre. Recomendado para la impresionante cena por alrededor de US $ 5, así como la cerveza fría que se sirve después de la subida a la montaña. No de lujo, pero dormí bien, que es lo que cuenta. También ofrecen traslados al estacionamiento de Mount Nemrut para el amanecer y el atardecer, pero le recomiendo que tenga su propio automóvil para explorar completamente el área y tener la flexibilidad de viajar cuando lo desee.

Lo que conduce a quizás el mayor problema sobre el turismo en el monte Nemrut. Todos los tours organizados parecen ofrecer solo visitas al atardecer. Ahora, la puesta de sol desde lo alto de las cadenas montañosas de Tauro puede ser impresionante, como puede ver en la foto de abajo. Sin embargo, no había venido hasta esta parte remota de Turquía solo para ver una puesta de sol, quiero ver las colosales estatuas. Y para los amantes de la fotografía, e incluso para aquellos que solo quieren ver el sitio arqueológico, la puesta de sol no es el mejor momento ya que las cabezas están oscuras y sus rasgos ocultos.

Hay dos terrazas principales, situadas en los lados este y oeste de la montaña. La Terraza Este, que es la más completa, se ve mejor a partir de las 15:00 horas, cuando el sol ilumina las cabezas y permite una excelente fotografía. Luego puede quedarse para la puesta de sol, que dependiendo de la época del año, es de tres a cuatro horas más tarde.

La terraza oeste se ve mejor desde las 10 a.m. hasta el mediodía, nuevamente cuando el sol está directamente sobre las cabezas. With the luxury of my cheap rental, I was able to visit twice to fully capture the impressive statues on either side of Mount Nemrut.

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The West Terrace at Mount Nemrut
Perhaps, more importantly, to fully enjoy the atmosphere of this stunning place at these times of day I was the only person on top of Mount Nemrut, apart from the bored security guard. Come sunset the tour buses arrived and a few hundred tourists chatted, laughed and were continually shouted at by the aforementioned security guard for climbing over the ropes and trying to touch the statues.

Surprisingly, for such a wonder of the world, there is no admission fee. There used to be one, but since the hordes of (foreign) tourists declined as the Syrian civil war grew, the ticket booths are empty and the boom gate is left in the raised position. There is a car park about 500 metres below the statues (free parking) at a small museum, cafe, and gift shop (for those who want a fridge magnet of Antiochus I's head).

A small minibus charges 5 Lira (less than a US$1 depending on the current state of the local currency) to take you to a spot where you walk up the 400 or so steps to the top. It is a fairly easy walk, with benches helpfully provided for those whose legs tire easily.

The East Terrace at Mount Nemrut

And then you encounter the statues, which will take your breath away. Earthquakes have led to all the statues head being toppled, but they are equally impressive in their new positions at ground level. The man-made pyramid of stone chips, which may well be Antiochus's burial ground, rises up behind the statues, adding an extra 50 metres to the height of the mountain.

You really begin to appreciate the effort required to build this, as well as the statues, and then haul them up to the mountaintop after you have walked up only a part of the way from the bus drop off point. The heads include animal guardians, lions and eagles, the kings' ancestors, and the gods themselves. Zeus, Apollo, Heracles and Antiochus himself.

Mount Nemrut is a wonder of the ancient world. For me, it is even more impressive than the Egyptian pyramids. Its remoteness and its geographical position may put off many visitors. Yet the rewards from making the journey to this far-flung part of Turkey, to climb up the mountain and stand beside the statues which still demonstrate the vain beliefs of a ruler from two thousand years ago, make it totally worth the effort.


Stalin vs. Hitler

If we accept that megalomania is a psychopathological condition characterized by a delusional obsession with power, then some of history&aposs greatest megalomaniacs are going to have to be thrown out and reclassified as something else. Maybe "creeps" would be a better word. Solo digo.

Joseph Stalin, the undisputed, unchallenged ruler of the Soviet Union between 1924 to 1953, is one of those notorious figureheads of history that everyone assumes to be a megalomaniac, probably because he murdered millions of people and had millions of others shipped off to labor camps.

But although the diminutive Stalin, whom American President Harry Truman referred to as a "little squirt," may have suffered from an inferiority complex resulting from "short-man&aposs syndrome," and most certainly was a cruel, remorseless sociopath, is there any real evidence to indicate that he met the "delusional" criteria required for megalomania? His rise to the top of the Soviet power structure was devious, underhanded, and unscrupulous, but it was also brilliantly calculated . Neither was his leadership of the victorious Soviet forces in World War II against the greatest war machine of its time the work of a delusional madman. Just because someone is a very evil dude, as Stalin most certainly was, does not mean they meet the qualifications necessary to wear the word "megalomaniac" on their name tag at the International Brotherhood of Jerks convention.

In contrast, the equally notorious brute across the WWII front lines from Stalin may indeed have been a delusional megalomaniac. Whereas Stalin took pragmatism to the extreme, carrying out mass exterminations of people that opposed his objectives, Adolf Hitler clung obsessively to fairy tales and myths that he attempted to carry into reality. They myth of the subhuman status of the Jewish people, for instance, resulted in the deportation and death of six million people, even though the Jewish people had never really opposed him anywhere except within the confines of his twisted imagination. Hitler also had a delusional, irrational belief in the invincibility of the German soldier, a false conviction that he embraced to the point that he destroyed his own forces by neglecting to supply them with proper winter clothing and other cold-weather provisions during the first year of the Russian invasion. Hitler clung stubbornly to the fanciful pipe dream that the Russians would be defeated quickly, a delusion that ultimately cost him the war. So on the issue of megalomania I vote "no" for Stalin, "yes" for Hitler.

Does megalomania turn a man into a laughable caricature of himself?


Mount Nemrut Magnificent Monument To Megalomania - History

Eight Days Journey Through Four Millennia of History (2)

From Tarsus to Mount Ararat

The new road between Adana and Gaziantep was as good as any super highway one might find in the United States or Europe. Shortly before arriving at Gaziantep we reached an elevation of about 3600 feet above sea level, passing through beautiful mountains and valleys. Turkey is blessed with an abundance of grain fields in the valleys and on the hillsides which make up the country. We had to drive slower when we came to a stretch of the older two-lane road. Trucks, so vital to the movement of the produce of the country, seem to outnumber cars about 10 to 1 in eastern Turkey. This road was designated as a TIR road. Trucks with this tag are able to transport goods from Europe, across Turkey, to Syria, Iraq, Iran, and further east.

Carchemish: Where Neco Met His Match

Near Gaziantep we turned north toward Adiyaman. We would like to have continued east and south to visit the site of Carchemish, but we did not have the time and we might not have been allowed to make the visit. Carchemish is located on the west bank of the Euphrates along the border with Syria.

Carchemish is mentioned three times in the Old Testament. The city came under Assyrian control during the reign of Sargon II (717 B.C.), a fact noted in Isaiah 10:9. Pharaoh Neco of Egypt was on his way "to make war (against Babylon) at Carchemish on the Euphrates" when Josiah, king of Judah, went out to engage him at Megiddo (2 Chron. 35:20 609 B.C.). Josiah was slain on the plain of Megiddo. Neco used Carchemish as a base from which, along with a remnant of Assyrian forces, to harass the Babylonians, but in 605 B.C. Nebuchadnezzar led the Neo-Babylonian army in a surprise attack in which the Egyptians were defeated. Details of the battle are given in the Babylonian Chronicle. See the biblical account in Jeremiah 46:1-26. Youngblood reminds us that "605 B.C. was a decisive year in ancient Near Eastern history" (International Standard Bible Encyclopedia 1:617). Nineveh, the Assyrian capital, had fallen to the Babylonians and Medes in 612 B.C., but the government held out at Harran when the city fell to the Babylonians and Scythians. Wiseman says, "Assyria ceased to exist and her territory was taken over by the Babylonians" (New Bible Dictionary, 101).

Nemrut Dagi: Megalomania to the Extreme Occasionally in the region south of Adiyaman we saw boys herding beautiful black angora goats. Goats seemed to outnumber sheep in this region. We observed that when-ever we saw flocks of only sheep the shepherd would be an older man. It takes a lot of experience to be a good shepherd we remembered Jesus (John 10:14). We made a number of pictures of shepherds with sheep throughout the trip. I find it impossible to describe the mountains and valleys because the scene changes every few miles. I can say that they are beautiful beyond description. Agriculture is in abundance.

By 4:00 p.m. we reached Adiyaman which has a population of about 100,000. After stopping at the Hotel Antiochus in Adiyaman we decided to continue to Katha and Mount Nemrut (or Nemrud). When one looks at the map of Turkey this appears to be a nice, little drive a distance of about 60 miles. Looks can be deceiving, how-ever. At Katha we turned north and continued to climb the mountains toward Nemrut. We passed through an oil field and some streams which flow into the Euphrates below. At Karadut we were greeted by smiling children, some of whom ran along side the car as we drove slowly through the village. There are many springs and water flows beside the road and across it. Each of these contribute to the Euphrates river. We were amused at the understatement of the phrase in the British produced Turkey: The Rough Guide: "Above Karadut the road deteriorates noticeably." For the last eight miles before Nemrut Dagi the road was paved with basalt stones. The severe winter weather had left the road in such bad condition that it was very difficult to negotiate the hill and avoid the potholes. It would have been a long drop if we had gone over the side guard rails are a rarity in Turkey! The scenery was magnificent, but the climb was too much for our little Fiat. At one point we had to stop for a while and allow it to cool. Eventually Curtis and Kyle walked the last few hundred feet to the parking area and I backed the car to the top. Several mini-buses loaded with a dozen or so tourists each passed us on their way to the top in time for the sunset.

What is here and why had we come so far with such difficulty? Nemrut Dagi is the resting place of King Antiochus I Epiphanes. Don't confuse this man with the infamous Antiochus IV Epiphanes (175-164 B.C.), one of 14 Seleucid kings, most of them bearing the name Antiochus, who ruled Syria after the death of Alexander the Great. On coins he was designated "Theos Epiphanes" guish on the Jews and prompted the Maccabean revolt.

The king who was responsible for the monuments on Mount Nemrut was Antiochus I Epiphanes. He was one of the important rulers of Commagene from 64-38 B.C. It was part of the Seleucid kingdom, having gained independence following a revolt in the first century B.C. Commagene was a small, wealthy kingdom located between the Anti-Taurus range and the Euphrates River. The rulers of Commagene claimed to be descendants of the Persian emperor Darius I on their father's side and of Alexander the Great on their mother's side. In inscriptions found at the site, Antiochus claimed to be a friend of Rome and Greece. Commagene served as a buffer kingdom between Rome and the Parthians.

Antiochus left orders for a magnificent funerary monument to be built on the highest mountain in his territory. The mountain is about 6885 feet high. From the time we reached the parking area and the ticket booth, it took an additional 20 minutes of stop-and-go walking to reach the mountain top. At this level one can see the gigantic monuments erected to Antiochus and various "other" gods Apollo, Tyche, Zeus, Hercules and lions and eagles. These monuments reminded me of those left by Ramses II at Abu Simbel in Egypt. The heads of the monuments have all toppled from their bodies the last one fell in 1964 when struck by lightning. The throne and statue of Antiochus weighs approximately 62 tons. The fallen head, which stands proudly looking over his kingdom, is more than seven feet high.

Above the monuments is an artificial tumulus made of smaller than fist size stones which reaches an elevation of 7049 feet. We reached the monument in time to see marvelous views of the Euphrates valley below. National Geographic once described the monument as "Throne Above the Euphrates" (March 1961).The Turkish government has built dams on the Euphrates so that the valley below is flooded. Some books say that one can see for a hundred miles on a clear day. We could see Nemrut Dagi clearly from the Adiyaman-Sanliurfa road (high-way 875) the next morning.

Some have described this monument as the eighth wonder of the world. UNESCO declared the place "an international legacy" in 1987. As the sun sank below the mountains to the west at about 7:45 p.m., I sat motionless snapping photos of the silhouetted Antiochus. Before I had thought of Nebuchadnezzar of Babylon and Ramses II of Egypt as the greatest megalomaniacs, but now I had to admit that Antiochus excelled them. This monument which was built in the first half of the first century B.C. was only rediscovered in the winter of 1881-1882. We remember the beautiful hymn, "The kingdoms of earth pass away one by one, But the kingdom of heaven remains."

It was windy and cold on Nemrut Dagi even on June 14, 1995. The Blue Guide: Turkey says, "Perhaps the best time of the year to visit Nemrut Dagi is early October, as then the loneliness and isolation of this bizarre funerary monument are very apparent. There are few visitors and the first flakes of snow on the summit herald blizzards that will soon isolate the mountain sanctuary completely. Abandoned by man, only the wild animals and birds that shelter among its ruined stones keep company with the spirit of Antiochus during the long, dark months of winter" (530).

By the time we started our descent it was dark, but we hurried to get ahead of the mini-vans in the event that we had trouble. We arrived back at Hotel Antiochus in Adiyaman about 10 p.m. to a late dinner and some welcomed rest.

The Adventure Continues: In the next parts we will tell you about the Euphrates River, Sanliurfa, Harran, Padan Aram, Mesopotamia, the Tigris River, Urartu (Ararat), and Mount Ararat.


FILM REVIEW Megalomania as an Unembarrassed Art Form

New Order's album ''Power, Corruption and Lies'' would make just as fitting a title for the magnificent ode to Factory Records, '✤ Hour Party People,'' which tracks the rise and fall of that postpunk label.

Factory Records was the home of New Order and the flamboyantly self-destructive Happy Mondays, whose hot-to-the-touch song gives the film its title. The intersecting point of both these groups, and the story that comes in between, is the film's central figure: the Factory Records co-founder and journalist turned postpunk impresario, Tony Wilson, played with a stinging, unctuous vitality by Steve Coogan.

Directed by Michael Winterbottom and written by Frank Cottrell Boyce, the picture is digressive rather than discursive -- an illustrated history as related by Mr. Wilson. Every time he opens his mouth, it's a roaming, hilarious monologue about Factory, by which he means himself. In some ways, it's a power-pop docu-comedy version of ''The Kid Stays in the Picture,'' the story of a man recreating the world around him in his own image. And like the mogul Robert Evans, Mr. Wilson's talent is taste for a brief period, he had unerring nostrils.

Unlike ''Kid,'' Mr. Wilson's mordant flights of self-glorification are constantly shot down by other witnesses in cameos by the people he's talked about. Mr. Boyce's script has a ruthless and magical tic -- after many of the episodes, the story is refuted on screen. After Mr. Wilson's take on the affair his wife, Lindsay, had with Howard Devoto of the Buzzcocks, the real Mr. Devoto smirks into the camera and shakes his head. (Shirley Henderson's intelligent portrayal of Lindsay Wilson underscores what a bratty boys' club the postpunk movement was.) Mr. Boyce has found a way to unleash these realizations, which feel like the fabled moment of truth just before an Ecstasy rush dies out. Mr. Wilson's prattle is a deluded honesty that's compulsive and drug-fueled.

''People'' can maintain its bleary-eyed momentum because of the inventiveness of the cinematographer, Robby Müller, who imposes a rough griminess on the material. Mr. Winterbottom and Mr. Müller use the photography to contradict Mr. Wilson's own romanticized version of the events. ''Print the legend,'' Mr. Wilson says at one point, both quoting John Ford and laying the foundation for his own often fact-free fabulous fabulism.

And this movie is just that -- fabulous. For one thing, the director and cinematographer use that line to frame the film the gritty, curious roving of the camera is a late 70's corollary to the elegiac realization of ''The Man Who Shot Liberty Valance,'' from which the quotation comes. Mr. Winterbottom's most consistent talent is matching his visual approach to the tone of the story taking a journey through his filmography is like watching Jay Gatsby tossing shirts on the bed, looking for the right one to set off an ensemble.

Mr. Müller uses digital video cameras for a looser, cooler look that approximates Mr. Wilson's short-attention-span chatter. Mr. Müller produces a trippy and instinctive document he doesn't try to make the tape stock look like film. He chooses to underlight the sets by the production designer Mark Tildesley, and you feel as if you're walking under the oatmeal skies of Manchester, England, where much of the film is set.

Here the director's task is much tougher, since he has to put together the perfect mix-and-match of fact-finding -- his own -- to go along with Mr. Wilson's radical self-invention: he fuses a persona of Andy Warhol, Jacques Derrida and Ike Turner with a little Anthony Burgess thrown in. The movie turns on Mr. Coogan's megalomaniacal portrayal, converting Mr. Wilson's astonishing ability to trip over his own fleshy vowels into a comic prop. He's the embodiment of the late 20th-century United Kingdom man who wants to be a pop star but vibrates with the deep-seated British fear of public humiliation. His awkwardness is visible in the flailing pogo he dances to the Sex Pistols, an event responsible for his founding of Factory Records with his legitimately suave partner, Lennie James (Alan Erasmus).

Mr. Wilson's paranoia is like a divining rod, though: it draws him to like-minded people, like the brilliant wild-haired music producer Martin Hannett (Andy Serkis). Mr. Hannett cements the dilettante-predator Wilson's status in the music world. Through him, Mr. Wilson meets the band Joy Division and its brittle, jittery front man, Ian Curtis (rendered with heartbreaking aptness in a handful of scenes by Sean Harris). Mr. Curtis's jerky dance steps makes him a brother-in-arms to Mr. Wilson, though Mr. Curtis's movements grew out of his epilepsy. His congregation single-handedly transforms Britpop and Mr. Wilson's fortunes. After Mr. Curtis's tragic exit, the band becomes New Order, which gets Factory Records started and sends Mr. Wilson's ambitions to the moon.

Because '✤ Hour Party People'' mythologizes the scene rather than romanticizes it, there may be those who will feel let down. (As seen in the movie, the Hacienda, the money-hemorrhaging club that Mr. Wilson used his Factory label to finance, is bigger than all of Manchester.) And they may miss the point, as apparently did the home audience in England, where the picture failed in its release this year. It was promoted as a summing up of an era, rather than a brisk, acerbic jaunt.

This is pop England at its headiest and most volatile period -- 1976 through the early 90's -- since the Beatles era, seen through the jaundiced, admittedly single-minded point of view of Mr. Wilson, a man both inebriated by his love of the time and determined to plunder it. He's a pirate who's fallen in love with his booty. Of course, it's not the real truth, as books, articles and films by other survivors of the era attest.

But Mr. Winterbottom wasn't interested in those other perspectives. As with his ''Welcome to Sarajevo,'' he uses a self-serving journalist who can't tell the difference between what's right and what's right for him -- the reporter as nightmare. But whatever its factual flaws, the movie is spiritually accurate. The director reminds us that Mr. Wilson was a Mercedes Marxist, but he wanted his charges to live as well as he did he tried to run Factory as a collective with the artists retaining rights to their music.

And the director further deepens the story by casting the other characters with a portraitist's skill. Danny Cunningham wears the cherubic nihilism of Shaun Ryder, Happy Monday's leader, with lovably frightening accuracy. Mr. Ryder is portrayed here as capable of the danger that all the other acts have only threatened -- the kind of man who would open the window and fire into a crowd instead of training a gun at his own temple. And as the New Order lead singer Bernard Sumner, John Simm looks and sounds so much like the original as he strums through a spare, unplugged version of 'ɻizarre Love Triangle'' that we could be watching a documentary of the original.

'✤ Hour Party People,'' which opens today in Manhattan, sprints through the obstacle course of postpunk with such notable athleticism that you can forgive it for knocking over a couple of hurdles. It's worthwhile alone for Mr. Coogan's fine portrayal of Mr. Wilson as a sly, cantankerous question mark of a man who provokes more queries than he answers. Mr. Wilson can throw away a line like a glib reference to the band Durutti Column that's both caustic and calming. And when Durutti's Vini Reilly steps into view to roll his eyes at the audacity of Mr. Wilson, we laugh and know there's more to come.

'✤ Hour Party People'' is rated R (Under 17 requires accompanying parent or adult guardian) for the strong language, drug use, sexuality and angry fits of vandalism and violence that reflect the era it depicts.


4 thoughts on &ldquo Obama’s Megalomania &rdquo

Earth’s Citizen Comrade Hope! Messiah Barack is on a roll!
He is following the JFK / Reagan Berlin Bombast tradition, tearing down walls and eliminating injustice around the Globe – such as : “Will we stand for the human rights of the dissident in Burma, the blogger in Iran, or the voter in Zimbabwe? Will we give meaning to the words “never again” in Darfur?”

Who can argue with such magnificent bologna?? Noted critic William “Macbeth” Shakespeare gave this judgement of the Obama Bromide:

“Life’s but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more: it is a tale – Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing.” [Great antidote to B’s banality let us have a link.–IM]

Here is a link to the relevant scene in Macbeth –
3rd speaking part in Scene 5:

(just googled: full of sound and fury signifying nothing)

Another good term applicable to Citizen Messiah Obama is “World Saver” – a Mencken specialty as in:

” Counting out Harding as a cipher only, Dr. Coolidge was preceded by one World Saver and followed by two more. What enlightened American, having to choose between any of them and another Coolidge, would hesitate for an instant? There were no thrills while he reigned, but neither were there any headaches. He had no ideas, and he was not a nuisance”

Link is: http://www.perno.com/amer/docs/ H%20L%20Mencken%20on%20Calvin%20Coolidge.htm

His words are sounding more and more like what the “new world order” “one world government” “Illuminati” theorists have been talking about. Maybe they aren’t so wrong after all…


Ver el vídeo: NEMRUT - Gods Heavenly Throne (Noviembre 2022).

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