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Camachuelo AM-66 - Historia

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Piñonero

El camachuelo es un pico gordo europeo y americano.

I

(AM-66: dp. 425; 1. 136'4 "; b. 24 '; dr. 11'; s. 10 k .; a. 1
3 "; cl. Bullflnch)

Bullfinch (AM-66), ex-Villanova, fue lanzado el 27 de octubre de 1937 por Bath Iron Works Corp., Bath, Maine; adquirido por la Armada el 6 de julio de 1940; comisionado ordinario el 16 de agosto de 1940; reacondicionado y equipado en Norfolk Navy Yard; y puesto en plena comisión el 22 de octubre de 1940, el teniente J. A. Webster al mando.

A lo largo de toda su carrera naval, Bullfinch fue asignado al 5º Distrito Naval. Ella operó como una unidad de TU 90.5.3 en Chesapeake Bay barriendo las entradas a Norfolk y Yorktown, Virginia. Bullinch fue dado de baja el 15 de septiembre de 1944 y transferido a la Comisión Marítima el 28 de julio de 1945.

La quilla del Bullfinch (AM-392) fue colocada el 24 de agosto de 1945 por Defoe Shipbuilding Co., Bay City, Michigan, pero la construcción se canceló el 1 de noviembre de 1945.


Leyendas de America

Oatman, Arizona por Kathy Weiser-Alexander.

Oatman, Arizona, ubicado en las Montañas Negras del condado de Mohave, comenzó como un campamento minero después de que los buscadores encontraran oro en el área a principios del siglo XX. Posteriormente pasó a formar parte de la Ruta 66.

A menudo descrito como un pueblo fantasma, no encaja del todo en la categoría, pero está lo suficientemente cerca, considerando que alguna vez contó con más de 10,000 personas y ahora apoya a poco más de 100 personas durante todo el año.

Aunque Oatman es solo una sombra de lo que fue, vale la pena visitar esta animada & # 8220 ciudad fantasma ”que ofrece, no solo una serie de edificios históricos y oportunidades para tomar fotografías, sino también las vistas de los burros que caminan por las calles. como pistoleros disfrazados y damas al estilo de la década de 1890 paseando. En su apogeo, desde principios de la década de 1900 hasta la década de 1940, Oatman y la cercana ciudad de Gold Road fueron los mayores productores de oro de Arizona.

Cartel del hotel de Oatman, Arizona, por Kathy Weiser-Alexander.

El prospector Johnny Moss extrajo por primera vez el área en busca de oro en la década de 1860, reclamando dos minas, una llamada Moss, la otra Oatman, en honor a Olive Oatman, que fue secuestrada por los guerreros Apache, vendida a los indios de Mojave y liberada después de cinco años cerca de la actual. Townsite en 1855.

La minería de oro tuvo sus altibajos en las Montañas Negras hasta principios del siglo XX. Una ciudad oficial comenzó a formarse alrededor de 1904, con una oficina de correos cuando la Compañía Minera Vi-vian comenzó a operar. La ciudad de tiendas de campaña llamada Vivian creció rápidamente a medida que los mineros acudían en masa a la zona. Entre 1904 y 1907, la mina rindió más de $ 3,000,000 y un gran hallazgo de oro en la mina Tom Reed en 1908 generó $ 13,000,000. En 1909 la ciudad cambió su nombre en honor a Olive Oatman.

El Drulin Hotel, que fue construido en 1902, hizo un gran negocio con los mineros de la zona. Este antiguo hotel, rebautizado como Hotel Oatman en la década de 1960, es el único edificio histórico de adobe de dos pisos en el condado de Mohave. Aunque los huéspedes ya no pasan la noche aquí, hay un museo en el piso superior y un bar y restaurante en el piso inferior.

En 1915, dos mineros encontraron un hallazgo de oro de 14 millones de dólares, lo que proporcionó otro auge al asentamiento. Pronto, la ciudad tuvo su propio periódico, el Minero de Oatman, así como decenas de otras empresas.

Sitgreaves Pass cerca de Oatman, Arizona por Jim Hinkley.

Cuando la Ruta 66 se construyó por primera vez en la década de 1920, varios partidarios trabajaron para que la carretera fuera paralela al ferrocarril a través de Yucca, donde vivían sus partidarios. Sin embargo, Oatman estaba en su apogeo como comunidad minera y tenía más influencia. Entonces, a pesar de que hizo el viaje más difícil en esos viejos Model-T, la carretera tomó el peligroso viaje hasta Sitgreaves Pass y pasó por alto Yucca.

En 1921, un incendio quemó gran parte de Oatman, pero la ciudad fue reconstruida. Solo tres años después, la principal empresa minera, United Eastern Mines, cerró sus operaciones para siempre. Pero con el nacimiento de la Ruta 66 y otras operaciones mineras más pequeñas, Oatman aguantó, atendiendo a los muchos viajeros a lo largo de la nueva carretera.

Para 1930, se estimó que 36 millones de dólares en oro provenían de las minas. La ciudad contaba con dos bancos, siete hoteles, 20 salones y 10 tiendas. Había más de 10,000 personas viviendo en Oatman & # 8220area & # 8221.

Oatman, Museo de la Mina de Arizona por Kathy Weiser-Alexander.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno necesitaba otros tipos de metales para el esfuerzo bélico, por lo que los mineros fueron llevados a otras áreas y se cerraron las minas de Oatman, dejando que el oro esperara tiempos mejores.

La ruta 66 se cambió para hacer una ruta más fácil al sur de los pasos de montaña en 1953. En ese momento, Oatman ya no tenía la influencia que tenía antes cuando se implementó por primera vez la Ruta Madre. No pasó mucho tiempo para que Oatman se redujera prácticamente a una ciudad fantasma.

En la década de 1970, la cercana Laughlin, Nevada, comenzó a construirse como una popular meca de los juegos de azar y, a fines de la década de 1980, la Ruta 66 se convirtió nuevamente en un destino popular para turistas de todo el mundo. Oatman volvió a estar muy animado.

Los burros deambulan por las calles de Oatman, Arizona por Kathy Weiser-Alexander.

Luego, en 1995 se reabrió la mina Gold Road, extrayendo 40.000 onzas de oro al año. En 1998, la mina cerró nuevamente debido a los bajos precios del oro. Luego proporcionó recorridos por la mina de oro durante varios años; sin embargo, más recientemente, con el precio actual del oro, los recorridos han cesado ya que la mina ha reabierto una vez más.

Oatman hoy es una ciudad turística. La calle principal está llena de tiendas y restaurantes. Los burros salvajes, descendientes de los traídos por los mineros de antaño, deambulan por las calles. Se escuchan disparos mientras los Ghostrider Gunfighters actúan a diario, mostrando tiroteos de seis disparos en medio de Main Street.

El camino a Oatman desde Kingman es muy estrecho con varias curvas cerradas. No se permiten vehículos de más de cuarenta pies de largo en esta carretera. El camino desde Golden Shores no es tan empinado ni tan abrupto. Una vez en Oatman, hay estacionamiento limitado. Los RV & # 8217 o aquellos que viajan con remolques a menudo pueden tener dificultades para encontrar un lugar para estacionar.

Al viajar por la Ruta 66 en dirección oeste, Oatman Highway continúa otras 20 millas hasta Golden Shores. El paisaje a lo largo del camino está salpicado de restos mineros de épocas más prósperas.


Melopyrrha violacea (Linnaeus, 1758)

(syn. Pyrrhulagra Ϯ Camachuelo cubano P. nigra) Gr. & mu & epsilon & lambda & alpha & sigmaf melas, & mu & epsilon & lambda & alpha & nu & omicron & sigmaf melanos negro tenue. & lt género Pyrrhula Brisson 1760, camachuelo & quotR & eacuteservant le nom de Sporophila & agrave ma seconde section de ce genre, j & # 39adopte le genere Oryzoborus, de Cabanis, pour la pr & eacutetendue Loxia angolensis, de Linn y eacute (torrida, Gm.), Et je cr & eacutee le genre Melopirra pour les soi-disant Bouvreuils noirs d & # 39Am & eacuterique non encore d & eacutetermin & eacutes d & # 39une mani & egravere satisfaisante. & quot (Bonaparte 1853) & quotMelopirra Bonaparte, 1853, Compt. Desgarrar. Acad. Sci. París, 37, pag. 924. Tipo, por designación posterior (G. R. Gray, 1855, Cat. Genera Subgenera Birds, p. 82), Loxia negra Linneo. & Quot (Paynter en Peters 1970, XIII, 151).

L. violaceus violeta, violáceo y lt viola Violeta.
● ex & ldquoGrand Traquet des Phillippines & rdquo de d & rsquoAubenton 1765-1781, pl. 185, fig. 2 (sin. Agropsar philippensis).
● ex & ldquoFringilla violacea, fronte subtusque flavissima & rdquo de Linnaeus 1746 (Eufonia).
● & quot76. ARDEA. . violacea. 12. A. crista flava, corpore nigro-c & aeligrulescente, fascia temporali alba. Ardea stellaris cristata americana. Catesb. coche. 1. pag. 79. t. 79. Hábitat en America septentrionali. '' (Linneo 1758) (Nyctanassa).
● ex & ldquoHirondelle de la Louisiane & rdquo de d & rsquoAubenton 1765-1781, pl. 722 (sin. Progne subis).
● ex & quotCoccothraustes purpurea. Pico bruto púrpura '' de Catesby 1731 (Pyrrhulagra).


Bullfinch and the Yilgarn Goldfield & # 8211 reseña del libro

Bullfinch and the Yilgarn Goldfield tuvo sus inicios con una sugerencia de Sir Laurence Brodie-Hall de que la naturaleza única de la comunidad de Bullfinch durante la era Great Western Consolidated de 1950 a 1963 merecía ser registrada. Sir Arvi Parbo, quien comenzó su carrera minera en Bullfinch, apoyó el concepto y alentó a Gilbert Ralph, un ejecutivo retirado de Western Mining Corporation, a escribir una historia de Great Western y Bullfinch. Gilbert ha tardado cinco años en investigar y escribir esta historia.

Camachuelo y Yilgarn Goldfield

Mary Sutherland, quien creció en Bullfinch, fue muy útil en la recopilación de copias de recuerdos personales, fotografías y recuerdos de muchos residentes a largo plazo de Bullfinch y muchos de estos se han incluido para dar un relato gráfico de primera mano de la vida en Bullfinch durante la era de GWC.

Muchos otros también han hecho contribuciones personales de eventos y actividades más recientes.

Este libro cuenta la historia no solo de Bullfinch durante la era Great Western, sino del descubrimiento y desarrollo de Yilgarn Goldfield desde sus inicios en Golden Valley en 1888 hasta la actualidad. Cubre actividades en Southern Cross, Marvel Loch, Westonia y Yellowdine y muchos lugares intermedios.

Cuenta la historia de los cuatro auges de la minería de oro que produjeron diez millones de onzas de oro durante casi doce décadas y por qué la mitad de eso se produjo en los últimos doce años. Menciona a muchos de los buscadores y empresarios que dieron vida al área y a muchos trabajadores y familias que lucharon por ganarse la vida en tiempos difíciles entre los auges. También se menciona el Plan de Asentamiento de Soldados y las frustraciones que experimentan los agricultores y los pluralistas.

Prensa Camachuelo 1915

Cuenta la historia de hechos trágicos, rescates heroicos, luchas desesperadas, pobreza y de tiempos felices, bodas, días escolares, carnavales, logros deportivos y celebraciones. Ofrece relatos de primera mano de personas que amaron a la comunidad y contribuyeron a su singularidad.

Gran parte del libro está dedicado a la vida en Camachuelo durante la era del Gran Oeste, cuando muchas de las personas que vivían allí describen la lucha por establecer instalaciones comunitarias, sus hogares, condiciones de vida, actividades recreativas y los eventos que les brindaron placer y satisfacción.

Joe Walsh & # 8217s Store, Camachuelo 1910

Cuenta la historia de Great Western y sus desesperados esfuerzos por combatir la inflación, la disminución de las leyes del mineral y las problemáticas condiciones mineras. Cubre la era posterior a GWC y describe el renacimiento del campo de oro tras el aumento del precio del oro en la última parte de la década de 1970 y da cuenta de los principales actores como Burmine, Troy, Gasgoyne e Sons of Gwalia en el pasado. y el actual rejuvenecimiento del campo por St Barbara Limited.


Charles Bulfinch

Nuestros editores revisarán lo que ha enviado y determinarán si deben revisar el artículo.

Charles Bulfinch, (nacido el 8 de agosto de 1763, Boston, Massachusetts Bay Colony [EE. UU.] - murió el 4 de abril de 1844, Boston, Massachusetts), primer arquitecto profesional estadounidense, que ganó fama principalmente como diseñador de edificios gubernamentales.

Después de estudiar en la Universidad de Harvard (1778-1781), Bulfinch realizó una gira por Europa (1785-1787) y, siguiendo el consejo de Thomas Jefferson, a quien conoció en París, visitó muchas de las principales obras arquitectónicas de Francia e Italia. En Londres se familiarizó con el neoclasicismo del arquitecto escocés Robert Adam, y fue en gran parte responsable de introducir el estilo Adam en los Estados Unidos. La mayoría de sus obras incorporan órdenes clásicos y muestran un dominio de las proporciones.

Entre las obras de Bulfinch se encuentran la Casa del Estado de Massachusetts, Boston (diseñada en 1787–88, construida en 1795–98 existente a finales del siglo XX, pero muy modificada), la Casa del Estado de Connecticut, Hartford (1792–96 ahora el ayuntamiento) y el Capitolio de Maine, Augusta (1828-1831). Bulfinch fue el cuarto en la sucesión de arquitectos del Capitolio de los Estados Unidos, Washington, DC Sirviendo en esta capacidad desde 1817 hasta 1830, Bulfinch usó los planos de su predecesor inmediato, Benjamin Latrobe, para las alas, pero preparó un nuevo diseño para la rotonda.

En 1787 Bulfinch ayudó a promover la primera circunnavegación de la Tierra por un barco estadounidense (el Columbia, comandado por Robert Gray). Como miembro (1791–95, 1799–1817) de la junta de selectores de Boston, dirigió la mejora del sistema de calles local y de Boston Common y sus alrededores.


Camachuelo AM-66 - Historia

I. Historia temprana del triángulo Bulfinch

A lo largo de su historia, el Triángulo de Bulfinch ha experimentado grandes cambios en la forma en que se usa su tierra. Estos cambios han sido provocados por una variedad de fuerzas, como las nuevas tecnologías y los cambios en la infraestructura de la ciudad construidos por el gobierno. Estos cambios en el uso de la tierra se remontan incluso antes de que hubiera tierra firme en el sitio.

Antes de que se desarrollara el Triángulo, era una región de humedales conocida como Mill Pond, que se muestra en la Figura 1. Este estaba separado del río Charles por una presa y estaba conectado a través de canales a la bahía de Massachusetts. Según Spirn, Mill Pond tuvo dos usos principales durante este tiempo. El primero puede considerarse un uso del suelo principalmente industrial. Los molinos que rodean el estanque utilizaron las mareas entrantes como fuente de energía hidráulica. El segundo fue como un mecanismo de eliminación de desechos cuando las mareas estaban bajando [1]. Estos usos de la tierra nos muestran que el Triángulo Bulfinch había sido una parte importante de la ciudad incluso antes de su desarrollo.

Figura 1: Mapa de Boston de 1722 con Mill Pond resaltado en azul. [2]

Sin embargo, estos usos de la tierra no eran compatibles entre sí. Como nos dice Spirn en The Granite Garden, los caminos pavimentados a lo largo del siglo XVIII se inclinaron hacia afuera para que el agua fluyera hacia los lados de los caminos y hacia las alcantarillas, algunas de las cuales desembocaban en Mill Pond. Este método de eliminación de desechos recién inventado fue inesperadamente efectivo, y las enormes cantidades de desechos vertidos en el estanque hicieron que se estancara, lo que obligó a cerrarlo desde la bahía [1].

Dado que el estanque ya no estaba en uso, se convirtió en el objetivo de uno de los importantes proyectos de recuperación de tierras de la ciudad, en el que se utilizó tierra de Beacon Hill para llenar el Mill Pond. Este es el primer ejemplo importante que vemos de cómo la introducción de nueva tecnología puede provocar cambios significativos en el uso de la tierra del sitio. A medida que el Triángulo de Bulfinch continúe desarrollándose, continuaremos viendo cómo las nuevas tecnologías (particularmente donde se ubicaba originalmente la estación de carga), así como los cambios en la infraestructura, ayudan a dar forma y dirigir el crecimiento del sitio.

II. Triángulo de Bulfinch: 1808-1895

Los planos de lo que sería de Mill Pond después de que se llenara (que se muestra en la Figura 2) fueron dibujados por un destacado arquitecto llamado Charles Bulfinch en 1808. Dado que no existía una cuadrícula de la ciudad alrededor del triángulo para que Bulfinch basara su Planeando, usó la presa que previamente separaba Mill Pond del Charles River para alinear la cuadrícula, dando lugar a la distintiva forma triangular. Curiosamente, los planes incluían un canal a lo largo de la calle central del triángulo equilátero, que es la fuente más probable del nombre de Canal Street. No está claro si este canal existió alguna vez, ya que las líneas de carga se instalaron a lo largo del camino planificado del canal poco después de la construcción del sitio.

Figura 2: Plano de Mill Pond de 1808 (también conocido como Plano del Triángulo de Bulfinch) [3]

Los mapas que se muestran en la Figura 3 cuentan una historia interesante de cómo el modo principal de transporte en un sitio puede afectar el uso de la tierra en el área circundante. En la Figura 3 (a), vemos el lado occidental del Triángulo de Bulfinch. Los edificios en gris marcados con "X" son todos establos. Dado que el tren que atravesaba el sitio se utilizaba principalmente para transportar materias primas, es probable que la gente de la zona viajara principalmente a pie, así como en carruaje tirado por caballos. En consecuencia, vemos una gran concentración de uso de suelo comercial alrededor de este grupo de establos. Es probable que estos establos atrajeron a un gran número de herreros. Es probable que otros artesanos se sintieran atraídos por la zona debido a la mayor cantidad de tráfico de peatones alrededor de los establos.

Figura 3 (a): Mapa de Sanborn de 1867 del lado occidental del Triángulo Bulfinch que muestra el uso de la tierra, que se indica con los siguientes colores: Rojo = comercial Amarillo = residencial Azul = institucional Violeta = industrial Gris = transporte. [4]

Figura 3 (b): Mapa de Sanborn de 1867 del lado este del Triángulo Bulfinch que muestra el uso de la tierra, que se indica con los siguientes colores: Rojo = comercial Amarillo = residencial Azul = institucional Violeta = industrial Gris = transporte. [4]

En el lado opuesto del Triángulo de Bulfinch, que se muestra en la Figura 3 (b), vemos una historia completamente diferente. Los grandes edificios grises de este mapa componen un depósito para un tren que pasa entre Canal Street y Haverhill Street. La gran concentración de uso de suelo comercial e industrial adyacente a la línea sugiere fuertemente que esto se utilizó principalmente para trenes de carga. Una línea de carga proporciona un fácil acceso a materias primas y bienes, que abastecen y reabastecen a las empresas vecinas.

Es importante señalar que parte del uso del suelo marcado como comercial (rojo) también es residencial. Sin embargo, la mayoría, si no todos, de estos edificios residenciales tienden a tener tiendas en el primer piso. Lo más probable es que esto se deba a la proximidad de la línea de carga y la industria pesada, lo que generalmente resulta en condiciones de vida indeseables. Estos patrones en el uso del suelo demuestran aún más cómo las nuevas tecnologías en el transporte pueden afectar en gran medida el desarrollo de la ciudad.

III. Triángulo de Bulfinch: 1895-1929

El mapa de Bromley que se muestra en la Figura 4 muestra cómo se dividió la propiedad de la tierra en el Triángulo de Bulfinch en 1895. Aquí vemos algunas tendencias interesantes de uso de la tierra que nos muestran cómo ha ido evolucionando el sitio. Uno de los primeros cambios importantes a tener en cuenta es que se ha instalado una línea de ferrocarril a lo largo de Causeway Street. Esto resultó en un cambio en la ubicación de los edificios industriales. Se puede ver que los edificios a la derecha de la estación de tren, donde solía haber un gran grupo de edificios industriales, ahora son propiedad de particulares. Esto indica que el uso de la tierra en esta área es probablemente una combinación de comercial y residencial. El cambio en el uso de la tierra sugiere que el depósito que solía estar situado junto a Canal Street ahora se utiliza más principalmente como línea de pasajeros.

Figura 4: Mapa Bromley de 1895 del Triángulo Bulfinch que muestra la propiedad de la tierra. La región resaltada muestra los edificios que fueron demolidos para instalar la Arteria Central. En este mapa, los edificios amarillos están hechos de madera y los rosados ​​están hechos de ladrillo. [5]

Además, vemos que los edificios adyacentes a Causeway Street tienden a ser más grandes o comparten el mismo propietario. Esto sugiere que el uso de la tierra a lo largo de Causeway Street probablemente sea una mezcla de comercial e industrial.Los patrones discutidos hasta ahora apuntan a la conclusión de que las ubicaciones de los edificios industriales y los ferrocarriles en el siglo XIX están fuertemente correlacionadas. Además, estos patrones proporcionan posibles explicaciones para futuros cambios en la ciudad. Por ejemplo, la línea de carga en la Figura 4 ocupa la misma ubicación exacta que ocupa el paso elevado de la Línea Verde a principios del siglo XXI. Es probable que los ferrocarriles presentes en 1895 evolucionaran más tarde hacia el camino de la Línea Verde. La migración de las líneas de carga hacia el norte también puede explicar por qué North Station se encuentra actualmente en el límite norte del sitio.

Para continuar observando cómo los cambios en la tecnología y el transporte afectan el crecimiento del sitio, veremos un mapa del Triángulo de Bulfinch en 1929 que se muestra en la Figura 5. La Figura 5 (a) muestra el extremo norte del Triángulo. Este mapa confirma nuestras predicciones con respecto al paso elevado de la Línea Verde y la ubicación de la Estación Norte. El edificio que anteriormente albergaba el depósito de carga y luego la estación de pasajeros ahora se ha convertido en la Estación Norte, y el paso elevado de la Línea Verde corre a lo largo de Causeway Street, reemplazando así la línea de carga.

Además, ahora hay una gran cantidad de edificios residenciales. Esto coincide perfectamente con la salida de las líneas de mercancías y la llegada de la estación de metro. Por lo tanto, este cambio crucial en el transporte ha provocado un cambio importante hacia el uso de la tierra en el Triángulo de Bulfinch. Los edificios industriales se han vuelto más dispersos y los edificios residenciales se concentran en gran parte junto a la estación de metro. Como se menciona en Crabgrass Frontier, "existe una ventaja significativa en vivir a una corta distancia a pie de las tiendas y negocios de la ciudad" [6]. La proximidad a una estación de metro permite a los residentes vivir más lejos de su lugar de trabajo y aún tener un viaje más rápido.

Figura 5 (a): Mapa de Sanborn de 1929 del extremo norte del Triángulo Bulfinch que muestra el uso de la tierra, que se indica con los siguientes colores: Rojo = comercial Amarillo = Residencial Azul = institucional Violeta = industrial Gris = transporte. [7]

Figura 5 (b): Mapa de Sanborn de 1929 del extremo sur del Triángulo Bulfinch que muestra el uso de la tierra, que se indica con los siguientes colores: Rojo = comercial Amarillo = Residencial Azul = institucional Violeta = industrial Gris = transporte. [7]

La Figura 5 (b) muestra el extremo sur del Triángulo Bulfinch en 1929. Aquí vemos que el edificio sur de lo que solía ser el depósito / estación de pasajeros ahora es una pendiente para que el metro suba al paso elevado que corre a lo largo de la Calzada. Calle. Además, vemos una nueva confirmación de que el metro ha provocado un aumento de viviendas residenciales en el área.

Si bien todavía hay una cantidad considerable de edificios industriales en este momento, es probable que estos desaparezcan lentamente debido a la salida de la línea de carga y al aumento del tráfico de peatones. La Figura 5 captura un período de transición en la historia del Triángulo Bulfinch provocado principalmente por un cambio en el modo principal de transporte en el sitio.

Además, en este mapa ya podemos ver rastros del próximo cambio importante en el transporte. El bloque más occidental en la Figura 5 (b) muestra una gran área de terreno baldío donde anteriormente se encontraban los edificios. Ese terreno ha sido un estacionamiento hasta el día de hoy. La aparición de grandes estacionamientos y los edificios resaltados en la Figura 4 nos apunta hacia el próximo cambio importante en tecnología y transporte: el automóvil.

IV. Triángulo de Bulfinch: 1929-2013

Los edificios entre Canal Street y Beverly Street, junto con la siguiente fila de edificios junto a Beverly Street, fueron todos condenados para instalar la Arteria Central. Esta es una respuesta al hecho de que en 1927, "el automóvil había llegado al punto de ser una parte esencial de la vida normal de la clase media" [6]. Como menciona Jackson en Crabgrass Frontier, esto fue parte de un movimiento nacional a fines de la década de 1920 para construir “calles rápidas sin semáforos ni intersecciones” [6]. El mapa del Triángulo de Bulfinch en 2000 (Figura 6) muestra otro cambio importante en el uso de la tierra.

Como se predijo, el uso de suelo industrial ha seguido disminuyendo desde la eliminación de la línea de carga. Sin embargo, ahora vemos una fuerte disminución en el uso de suelo residencial en comparación con el mapa de 1929. Esto se debe tanto directa como indirectamente a la instalación de la Arteria Central. La construcción de la Arteria Central en sí redujo directamente el uso del suelo residencial, ya que muchos de los edificios que fueron demolidos para dejar espacio a la carretera eran de hecho edificios residenciales (resaltados en la Figura 4). Indirectamente, la presencia de una carretera desalienta en gran medida a las personas a instalarse en las cercanías debido a los altos niveles de ruido y contaminación.

Figura 6: Uso de la tierra de Bulfinch Triangle en 2000 [8]

Si bien la autopista planteó un problema importante para el uso del suelo residencial, resultó ser extremadamente beneficiosa para los propietarios de pequeñas tiendas y negocios. El creciente tráfico alrededor del sitio permitió que prosperasen los propietarios de tierras comerciales. Hoy en día, el Bulfinch Triangle se ha convertido casi en su totalidad en pequeñas tiendas, restaurantes y negocios. Warner afirma en Mapping Boston que las franquicias nacionales y los productos de marca crecieron radicalmente durante el auge del automóvil y "se trasladaron a los minoristas locales, que de repente se encontraron en desventaja" [9]. Sin embargo, el Triángulo parece no haberse visto afectado en gran medida por ese cambio, ya que la presencia de minoristas locales pareció crecer cada vez más durante el siglo XX. Una vez más, vemos pruebas de que la aparición de nuevas tecnologías en el transporte afecta en gran medida los patrones de uso de la tierra dentro del sitio.

La Figura 7 muestra un mapa actual del Triángulo Bulfinch. Aquí vemos dos cambios importantes recientes en el transporte y la infraestructura que pueden conducir a cambios futuros en el uso de la tierra. Primero está la eliminación del paso elevado de la Línea Verde a lo largo de Causeway Street. El segundo es el reemplazo de la Arteria Central por un parque abierto conocido como la Vía Verde. Estos cambios tienen una cosa en común: hacen del Triángulo Bulfinch un lugar más atractivo para caminar. Esto no solo beneficia al propietario de la pequeña tienda, consolidando aún más el dominio del uso comercial del suelo en el Triángulo, sino que también presagia un posible aumento en el uso del suelo residencial una vez más, ya que el sitio una vez más tiene el beneficio de una estación de metro cercana sin el inconveniente. de la industria pesada o de una carretera.

Figura 7: Mapa actual del Triángulo Bulfinch que muestra los límites del sitio (cortesía de Google Maps)

Una y otra vez, se ha demostrado que la tecnología, el transporte, la infraestructura y el uso de la tierra dentro del Triángulo de Bulfinch están estrechamente vinculados. Un pequeño cambio en la tecnología, la infraestructura o el transporte puede tener un efecto amplificado en el uso de la tierra dentro del sitio. Por lo tanto, cuando hay cambios importantes en el transporte y la infraestructura, o cuando hay un nuevo avance tecnológico, podemos esperar ver cambios drásticos en los patrones de uso de la tierra que prevalecen en el sitio. El Triángulo de Bulfinch ha experimentado varios de estos cambios a lo largo de su historia. Es esa misma historia la que nos sugiere que el Triángulo puede estar a punto de sufrir otra gran transformación.


Pyrrhula erythaca Blyth, 1862

(Fringillidae Ϯ Camachuelo euroasiático P. pyrrhula) Tardío Med. L. pyrrhula Camachuelo & lt Gr. & pi & upsilon & rho & rho & omicron & upsilon & lambda & alpha & sigmaf purrhoulas pájaro que se alimenta de gusanos, mencionado por Aristóteles, más tarde identificado como el Robin Erithacus o el Camachuelo & quotLe genre du Bouvreuil. Género Pyrrhul & aelig& quot (Brisson 1760): basado en & quotPyrrhula & quot y & quotRubicilla & quot de muchos autores, & quotRubrica & quot de Gessner 1555, & quotFringilla sanguinea & quot de Schwenckfeld 1603, & quotFringilla Rubecula & quot de Frisch 1733-1743, & quotCoccothraustes nigris sanguinea & quot; & quot de Linneo 1746 & quotPyrrhula Brisson, 1760, Ornithologie, 1, pag. 36. Escriba, por tautonimia, Loxia pyrrhula Linneo. & Quot (Paynter en Peters 1968, XIV, 293). En ornitología la combinación pyrrhul- se usa a menudo para pájaros de pico grueso o para aquellos con pechos rojos. El camachuelo euroasiático está acusado de comer frutas cultivadas o pellizcar cogollos y todavía es perseguido en algunas zonas.
Var. Pyhrrhula, Pyrhula, Phyrrula, Pirrulas, Pirrula, Pirula, Pitalla, Purrhula.
Synon. Protopyrrhula, Pyrrhia.

Gramo. πυρρουλας purrhoulas pájaro gusano mencionado por Aristóteles, ya que se identifica como el petirrojo Erithacus o el camachuelo "96. LOXIA ... Pyrrhula. 4. L. artubus nigris, tectricibus caudæ remigumque posticarum albis. Fn. svec. 178. Rubicilla s. Pyrrhula. Gesn. AV. 733. Aldr. orn. l. 17. C. 31. Jonst. AV. . . t. 43. Voluntad. Ornith. 130. t. 43. Raj. AV. 86. Alba. orn. I. t. 59. 60. Frisch. AV. . . t. 2. F. 1. 2. Olin. AV. 40. Hábitat en Europa Sylvis, Difusor sorbi. Mas subtus ruber, Femina subtus fusco-cinerea. "(Linneo 1758) (Pyrrhula).

Gramo. εριθακος erithakos pajarito desconocido mencionado por Aristóteles, Hesiquio y otros, en ornitología usualmente identificado con el petirrojo europeo o pechuga roja (syn. Ficedula mugimaki, syn. Ficedula platenae, Pyrrhula, syn. Sittasomus sylviellus).


Camachuelo AM-66 - Historia

Edificio Backus, Edificio Martin y Edificio de madera, 4-32 Bank Row

Corriendo desde 4 hasta 32 Bank Row están los edificios Backus, Martin y Wood. El edificio Backus, 4-8 Bank Row, fue construido por William G. Backus, propietario de una estufa y una tienda de suministros para plomeros. El techo originalmente era de estilo federal, pero se cambió en 1880 para hacer un tercer piso con techo plano. El edificio Martin, ubicado en 16-26 Bank Row, fue erigido en 1850 por Calvin Martin, un destacado abogado. Ahora es el hogar del popular abrevadero, Patrick's Pub, el edificio, que fue una cafetería en la década de 1770. Martin, el líder cívico que prestó su nombre al edificio, también es conocido por su importante contribución a la primera biblioteca pública de la ciudad, su papel en la construcción de la Iglesia Congregacional del Sur y la expansión del sistema de escuelas públicas. El edificio sufrió dos grandes incendios en julio de 1875 y enero de 1903, pero fue reconstruido en ambas ocasiones.

The Wood Building es una de las estructuras comerciales más antiguas del centro de Pittsfield. Ubicado en 28-32 Bank Row, el edificio fue erigido en 1810 por el Capitán Daniel Pepoon, un cooperante y director del Berkshire Bank, que fue constituido en 1807. Pepoon abrió el edificio como Dr. James & amp Co. Medical Store. Originalmente, la estructura tenía tres pisos con techo a dos aguas, pero en 1880 el abogado Edgar Wood agregó el cuarto piso y un techo plano. La Haddad Rug Company compró el edificio en 1945 y lo renovó en 1979 a su aspecto actual.

Berkshire Auto, 109 South Street

Berkshire Auto, ubicada en 109 South Street, fue inaugurada en 1921 por Ralph O’Conner, quien rápidamente se encontró supervisando uno de los primeros y más prósperos garajes en Pittsfield. O'Connor compró el edificio a Henry Dawes, Jr., el hijo del senador estadounidense Henry Dawes, el Sr. Henry Dawes Jr. estaba casado con la hija de Catherine Colt y Thomas Perkins Pingree de la casa Colt-Pingree ubicada en 101 South Street . El arquitecto de esta estructura fue realizado por el famoso arquitecto de Pittsfield Joseph McArthur Vance. Fue el responsable de los azulejos blancos y los motivos geométricos utilizados en toda la casa. Berkshire Auto fue remodelada en 1930 por el diseñador George E. Haynes.

Palacio de justicia del condado de Berkshire, 76 East Street

El Palacio de Justicia del Condado de Berkshire se construyó en 1871 en el antiguo emplazamiento de la Casa del Partido de la Paz en 76 East Street. La Legislatura del Estado de Massachusetts aprobó el traslado de Lenox a Pittsfield en 1868, preparando el escenario para la construcción del Palacio de Justicia del Condado de Berkshire. El edificio fue construido con mármol de una cantera cercana en Stockbridge, y fue diseñado por el arquitecto Louis Weibein de Boston, quien distinguió su diseño agregando detalles de estilo italiano, ventanas redondas y medallones de mármol. Los contratistas fueron A.B. & amp D.C. Munyan Company. En 1952, se renovaron dos salas de deliberación del jurado y el guardarropa con modernizaciones adicionales, incluida la accesibilidad, llevadas a cabo en los últimos años. El Palacio de Justicia del Condado de Berkshire pasó a llamarse Palacio de Justicia Silvio O. Conte el 27 de septiembre de 1992 en honor al Representante Conte, una de las figuras más influyentes del Congreso de los Estados Unidos. Todo el complejo de la Corte del Condado de Berkshire lleva el nombre de Francis Joseph Quirco, quien fue juez en la Corte Judicial Suprema del estado.

Hogar para mujeres mayores del condado de Berkshire, 89 South Street

El antiguo hogar del condado de Berkshire para mujeres mayores, ahora conocido como Berkshire Place, se encuentra en 89 South Street. El Hogar para mujeres mayores del condado de Berkshire fue construido en 1888 por la familia Crane de Dalton. Después de su muerte, Zenas Marshall Crane dejó dinero e instrucciones para que sus hijos, Zenas y Winthrop, construyeran una casa de retiro para mujeres. El arquitecto fue H. Neil Wilson, quien también fue el arquitecto del Red Lion Inn. El centro de salud en el interior lleva el nombre de Edith Crane. En 1986, Berkshire County Home for Aged Women pasó a llamarse Berkshire Retirement Home y luego a Berkshire Place.

Hotel Berkshire, calle norte 7

The Berkshire House, o como llegó a ser llamado, el Berkshire Hotel estuvo ubicado en 7 North Street desde 1827-1865. Esta zona, conocida como la "esquina de Berkshire", fue antiguamente el sitio de una gran posada presidida desde finales de
1700 por, en secuencia, el capitán John Dickinson, Darius Larned, el capitán Joseph Merrick y los hermanos Russell. Merrick, un devoto Free Mason que se hizo cargo de la posada en 1810, organizó reuniones de la Mystic Order of Free Masons bajo el techo de Gambrel. Merrick, también un federalista acérrimo, se negó a servir a los demócratas el 4 de julio de 1808. La leyenda cuenta que el desaire llevó al grupo, en represalia, a erigir un impresionante hotel de tres pisos con espaciosas salas de reuniones al otro lado de la calle. Esto, a su vez, hizo que Merrick levantara su propio techo con otra historia. Los hermanos Russell dirigieron la posada hasta que se incendió en 1826, y en su lugar se erigió el Berkshire Hotel. El Berkshire Hotel tuvo muchos visitantes famosos, incluidos el presidente Martin Van Buren, el presidente John Tyler, John Quincy Adams, Daniel Webster, Rufus Choate, William Cullen Bryant, Oliver Wendell Holmes y Herman Melville.

Berkshire Life Insurance Co., 7 North Street

El edificio de Berkshire Life Insurance Company está ubicado en 7 North Street. El edificio fue erigido en 1868 como sede de seguros de vida de Berkshire, pero también se usó como banco, oficina de correos, compañía de gas y otras oficinas de la ciudad. El arquitecto fue Louis Weibein de Boston, quien incorporó un estilo abuhardillado al edificio. Weibein también diseñó el Palacio de Justicia del Condado de Berkshire y la Casa de Corrección del Condado de Berkshire en Second Street. En
1906 hubo una adición al oeste del edificio que fue diseñado por el arquitecto Henry Seaver. En 1911 Joseph McArthur Vance fue responsable de la remoción del techo Mansard y las dos historias adicionales que se agregaron. En 1959, Berkshire Life se mudó del edificio y otras empresas lo han ocupado desde entonces. En 1970 hubo una explosión de gas que provocó incendios y daños por agua en el interior.

Pensión del Instituto Médico de Berkshire, al este de la iglesia de San Esteban

En la década de 1820, el Dr. J.P Batchelder de Castleton, VT animó al médico de Pittsfield Henry Halsey Childs a abrir una escuela de medicina en Pittsfield. El Dr. Childs, el Dr. Asa Burbank de Lanesborough y el Dr. Daniels Collins de Lenox pidieron a la Legislatura de Massachusetts una carta y una investidura. El 4 de enero de 1823, el gobernador Brooks firmó el acta, pero no aprobó una investidura. Ese mismo año, el Instituto Médico de Berkshire se hizo cargo del antiguo hotel Pittsfield que se encontraba al este de la Iglesia de San Esteban y veintidós estudiantes se unieron a cinco miembros de la facultad en el estudio de anatomía, fisiología, química, física (medicina), farmacología, cirugía, partería y derecho médico. En 1830, la institución graduó a veinticuatro estudiantes de medicina, pero debido a que la institución nunca recibió apoyo financiero del estado, estaba constantemente endeudada. El 5 de febrero de 1850, algunas de las instalaciones se incendiaron y la institución se vio obligada a cerrar. Con una subvención de $ 10,000 del estado y $ 5,000 adicionales donados por ciudadanos de Berkshire, la escuela pudo mudarse a South Street hasta 1867 cuando la falta de inscripción la cerró permanentemente. En sus más de 30 años de funcionamiento, la institución produjo 1,138 graduados.

Berkshire Trust Co, 50-54 North Street

A principios del siglo XIX, Spencer Field’s Saloon estaba ubicado en 50-54 North Street. En 1853 se construyó Geer Block en el sitio y en 1844 se convirtió en la ubicación de un negocio propiedad de H.D Davis, que finalmente se convirtió en el Holden and Stone original. En 1922, Berkshire Bank and Trust Co. reabrió sus puertas en esta ubicación. El Berkshire Bank and Trust original se había organizado en 1807 donde se encuentra ahora el antiguo Athenaeum, pero quebró en 1811. Todos los directores fueron condenados a prisión por el escándalo. En 1988, Berkshire Bank and Trust Co se convirtió en parte del Bank of New England y luego se fusionó con Berkshire County Savings Bank para convertirse en Berkshire Bank. Berkshire Bank luego se mudó al edificio Tierney en West Street. Allegrone Construction ahora es propietario de 50-54 North Street.

Iglesia Bulfinch, 27 East Street

Desde 1793-1851, la Iglesia Bulfinch estuvo ubicada en 27 East Street, el sitio actual de la Primera Iglesia Congregacional. Charles Bulfinch, uno de los primeros y más famosos arquitectos de esta nación, diseñó la iglesia que llevaba su nombre. También, y de manera más famosa, diseñó los edificios de las casas estatales de Massachusetts y Maine, el University Hall en Harvard, el edificio Bulfinch en el Hospital General de Massachusetts y la Prisión Estatal de Massachusetts. Su comisión más notable ocurrió cuando el entonces presidente James Monroe lo eligió para diseñar reparaciones y mejoras en las alas y la parte central del edificio del Capitolio en Washington, DC, después de que fuera dañado por los británicos en 1814. La estructura original de la Iglesia Bulfinch de Pittsfield había un campanario de cúpula abierta, que fue uno de los primeros de su tipo en Nueva Inglaterra. Los planes originalmente requerían que la iglesia Bulfinch sirviera como una casa de reuniones, pero la ciudad en cambio se construyó en la tierra de John Chandler Williams (ver página 24). La Sociedad Agrícola de Berkshire realizó muchas exhibiciones en la Iglesia Bulfinch. En 1851 hubo un incendio dañino, pero Henry W. Seaver de Harding & amp Seaver realizó la restauración necesaria del edificio. Poco después del incendio, se vendió y se trasladó al Maplewood Girls Institute. En 1939, considerada un peligro de incendio, la Iglesia Bullfinch fue arrasada. La Primera Iglesia de Cristo Congregacional fue construida en la ubicación de la Iglesia Bulfinch en 1853.

Bloque de Burbank, 141-163 North Street

El Burbank Block estaba ubicado en 123-133 y 141-163 North Street desde 1856-1905 y era propiedad de Robert Burbank. Compró el bloque de Lemuel Pomeroy. Anteriormente al Burbank Block, la esquina de este sitio fue utilizada por muchos políticos famosos para abordar asuntos. Dos de los políticos famosos que hablaron aquí son Franklin Delano Roosevelt para hablar sobre el partido democrático y Carry Nation para las cruzadas contra las tabernas. El Burbank Block se compone de varios edificios, dos de ellos se conocen como los edificios Woolworth y Brothership. El bloque fue dañado por un incendio en 1898 y en 1905 se derrumbaron dos de los pisos. En 1920, Marvin y Sanford Kay abrieron Kay's Textile Store, que estuvo abierta hasta 1976 en el Brothership Building. El edificio de Woolworth se incendió en 1935, pero fue reconstruido como F.W. Woolworth Co Store en 1935 y se cerró en 1973. Elgo Mall ocupó el antiguo edificio de Woolworth, que contenía colectivamente muchos negocios locales. Elgo Mall luego se convirtió en Crawford Square y se vendió a Conrad Decker por más de $ 1 millón de dólares, la primera venta de un millón de dólares en North Street. La boutique Brothership se abrió en 1972 en el edificio Woolworth, y en 1977 tuvo tanto éxito que se expandió al edificio Brothership. La boutique Brothership cerró en noviembre de 1982. Ahora los edificios Brothership y Wolworth son el hogar de muchas empresas locales.

Bloque Bush, 15-23 North Street

Bush Block fue construido en 15-23 North Street en 1859. Antes del Bush Block en 1825, este sitio fue utilizado por Phineas Allen para publicar The Pittsfield Sun. El bloque Bush fue erigido por el mayor Charles Bush, quien empleó a Timothy Chapman para construir el edificio en el antiguo emplazamiento de una antigua cabaña. En 1859, los hermanos England eran inquilinos del edificio y tenían su tienda de productos secos. En 1892 se abrió L.L Atwood Drug Store. Otros negocios ubicados en el bloque incluyen Berkshire News y Bargain outlet. El bloque Bush fue el edificio más antiguo de North Street hasta mayo de 1979, cuando se incendió el bloque Bush. El sitio también está actualmente vacante.

Bloque central, 65-83 North Street

Central Block 65-83 North Street es parte de lo que una vez se conoció como Burbank Block, que fue construido en 1842. Después de Burbank Block en esta ubicación estaba el edificio Weller desde 1857-1881. Grand Central Hall se construyó después de que se incendiara el edificio Weller, pero el nombre finalmente se redujo a Central Block. Central Block fue diseñado por el arquitecto Charles Rathbun. Había un gran salón en el tercer piso para funciones comunitarias, incluidas las reuniones de la primera Iglesia Unitaria en Pittsfield y también el primer Baile de Caridad. En 1893 se llevó a cabo en Grand Central Hall una celebración por la jubilación de Henry L. Dawes del Senado. El piso inferior de Central Block tuvo las primeras tiendas en North Street en tener vidrieras. La famosa Newberry Company estuvo ubicada en Central Block durante 54 años, cerrando en 1994. Ahora Central Block es el hogar de muchas empresas locales.

Caja de ahorros de la ciudad, 116 North Street

City Savings Bank estuvo ubicado en 116 North Street desde 1906-1999. City Savings Bank fue fundado originalmente el 13 de abril de 1890 por veinticinco residentes. El primer presidente fue Francis W. Rockwell. James A. Burbank fue responsable de realizar el primer depósito de $ 1,000 en el banco. Para 1906, el banco tenía más de $ 1 millón de dólares y pudo comprar Read's Block en esta ubicación en North Street. El edificio fue renovado en dos ocasiones, primero en 1908 y nuevamente en 1967. En 1998, el City Savings Bank construyó un nuevo banco en el antiguo lote de Inglaterra, que ahora es Legacy Bank.

Teatro Colonial, 113 South Street

El Colonial Theatre, un teatro de la Edad Dorada ubicado en 113 South Street, recibió a muchos artistas notables desde su día de apertura el 28 de septiembre de 1903 hasta 1934, cuando cerró por primera vez. Los propietarios originales, los hermanos Sullivan, encargaron a los conocidos arquitectos Joseph McArthur Vance y J.B. McElfatrick el diseño de la ornamentada estructura. Los hermanos vendieron el Colonial a Pittsfield Theatre Group Co. en 1912, y este grupo a su vez lo vendió a The Goldstein Brothers Amusement Co. de Springfield, MA. A lo largo de los años, el Colonial presentó a muchos artistas famosos, incluidos Maude Adams, John y Ethel Barrymore, Sarah Bernhardt, Eubie Blake, George M. Cohen, Will Rogers y muchos más. En 1937 se volvió a abrir el Colonial Theatre, pero solo para películas cinematográficas, una carrera que terminó en 1949 cuando el Colonial se cerró por completo. En 1952, la familia Miller compró el Teatro, aunque George Miller fue el postor más bajo por la propiedad, prometió preservar el Colonial y ganó la subasta. El Colonial Theatre se transformó en Miller Art Supply Co., con su ornamentada arquitectura escondida detrás de paredes falsas. En 1998, Hilary Clinton recorrió el sitio del Teatro Colonial y lo declaró Tesoro Histórico Nacional. La Restauración de la Asociación de Teatro Colonial compró y restauró el Colonial en 2001 y agosto de 2006 marcó la noche de apertura.

El Teatro Colonial. Foto cortesía de Berkshire Theatre Group.

Casa Colt-Pingree, 101 South Street

La Casa Colt-Pingree, ubicada en 101 South Street, fue construida en 1819 por Ezekiel R. Colt. Colt fue cajero del Banco Nacional Agrícola, secretario de la Sociedad Agrícola de Berkshire (1823-24), comisionado del Banco del Estado y miembro del grupo que acompañó al general Lafayette a Pittsfield en 1825. La hija de Colt, Catherine, se casó con Thomas Perkins Pingree. quien era un conocido abogado de Pittsfield. Catherine y Thomas tuvieron una hija, Catherine Pinegree, que se casó con Henry Laurens Dawes, Jr., hijo del senador estadounidense Henry Dawes, Sr. En 1943, la casa se convirtió en la sede de Yellow Cab Company y ahora es la sede de Colt Insurance.

Casa parroquial de la iglesia congregacional, 120-124 South Street

La casa parroquial de la iglesia congregacional estaba ubicada en 120-124 South Street. Construido en 1848, se basó en la arquitectura de estilo italiano / renacimiento griego. La casa parroquial tenía originalmente un porche victoriano, pero fue retirado en el siglo XX. El edificio también se conoce comúnmente como la gallina roja. La gallina roja ganó un premio de preservación histórica de Pittsfield. La casa finalmente fue vendida a Francis E. Kernochan, quien también era copropietario de Bel Air Woolen Mill. Ahora es el consultorio de un médico.

Bloque de Dunham, 76-90 North Street

El Dunham Block fue construido en 1861 en 76-90 North Street por James H. Dunham. El edificio fue erigido entre la Primera Iglesia Bautista y Fenn Street. Dunham Block se expandió en 1898 para acomodar las múltiples empresas dentro del edificio, incluida la tienda de Nueva York, Root Shoes, Pharmer Jewelry Shop, Hub Restaurant, Kelsey's Market y Bossidy Shoe Store. El edificio se quemó en 1980 y ahora es un edificio y un callejón conocido como Dunham's Mall.

Ferrocarril de estilo egipcio, esquina de North Street y Columbus Ave

En mayo de 1841, en el lado oeste del puente ubicado en North Street, se construyó un depósito de ferrocarril de estilo egipcio para Western Railroad States. En noviembre de 1854, el depósito se incendió y quedó completamente destruido. Otro depósito, de un piso de altura y hecho de madera, se construyó al oeste del antiguo depósito. En 1895 James Hull y W.T. Morton construyeron un bloque comercial de tres pisos en la esquina de North Street y Columbus Ave en Morton Place. El Hull and Morton Block estuvo ubicado en este sitio hasta 1973. Actualmente, este sitio se conoce como Liberty Plaza y es el hogar de Persip Park. Persip Park lleva el nombre de una de las familias afroamericanas más famosas de Pittsfield. Alfred Persip fue el primer afroamericano en alistarse en la Primera Guerra Mundial y Charles Persip fue miembro fundador de American Legion Post 68.

Hermanos de Inglaterra, 89-111 North Street

La taberna Ingersoll, famosa por ser parte de la rebelión de Shay en 1786-1787, estaba ubicada en 89-111 North Street en la década de 1780. El Goodrich Block se hizo cargo de este sitio en 1847. Diez años después de la apertura del Goodrich Block, Louis y Moses England vinieron de Alemania y se alojaron en el famoso Berkshire Hotel, ubicado en 7 North Street. Los hermanos England abrieron una tienda de productos secos en 1857 en el antiguo Burbank Block, ocupando una habitación en el nivel de la calle del edificio. En 1861, la tienda se expandió y se mudó a Bush Block y luego a Stevenson Block. En 1891, England Brothers se trasladó al antiguo Goodrich Block. England Brothers es famoso por ser uno de los grandes almacenes familiares independientes más antiguos de los Estados Unidos. También fue la primera tienda en el condado de Berkshire en tener un camión de reparto, un ascensor y una escalera mecánica. England Brothers cerró el 27 de febrero de 1988 y el sitio fue adquirido por Legacy Bank (que luego fue adquirido por Berkshire Bank).

Primer banco agrícola, 100 North Street

El edificio del Primer Banco Agrícola se construyó en 1908 en 100 North Street. El edificio parecido a un templo griego fue el cuarto hogar del Primer Banco Agrícola. El banco se fundó originalmente el 27 de abril de 1818, después de la quiebra de Berkshire Bank y Trust Co. Thomas Gold era el presidente del banco con Ezekial Colt como cajero. El banco tuvo un gran éxito debido a la ubicación accesible de Pittsfield en el río Housatonic. Debido a su éxito, el edificio tuvo que ser ampliado en 1928. El First Agricultural Bank fue en un momento el banco más grande del condado de Berkshire y uno de los bancos más grandes del oeste de Massachusetts. En 1972, First Agricultural Bank se fusionó con Multi-Bank National y luego fue comprado por Bank Boston en junio de 1993. El edificio First Agricultural Bank fue propiedad de Bank Boston hasta 1996 cuando Scarafoni Associates Nominee Trust compró el edificio.

Primer Banco Agrícola. Foto de Cheryl Mirer.

Primera Feria Agrícola, Park Square

La primera Feria Agrícola en los Estados Unidos tuvo lugar en 1810 en Park Square bajo el Old Elm Tree de Lucretia, ahora comúnmente conocido como Pittsfield Elm. El agricultor Elkanah Watson organizó inicialmente la Sociedad Agrícola de Berkshire, cuyos miembros serían los anfitriones de la primera feria agrícola de Estados Unidos que incluía, entre otras cosas, varias exhibiciones de Marino Sheep. La feria atrajo a una variedad de personas, desde agricultores que trabajan, "señores agricultores" y otros hombres y mujeres interesados, al centro de Pittsfield.

Primera Iglesia Bautista, 60-74 North Street

El edificio Onota ocupa actualmente 60-74 North Street. Anteriormente, este sitio fue el hogar de la Primera Iglesia Bautista, que fue organizada por primera vez en 1772 por Valentine Wightman Rathbun, propietario y operador de una fábrica de lana en Stonington Connecticut. En 1798, el pastor y la mayoría de la iglesia se unieron a los Shakers, lo que provocó la desaparición de la iglesia. En 1850, John Francis reorganizó la iglesia y la casa de reuniones estaba ubicada en 60-74 North Street. El edificio se dedicó el 10 de enero de 1850. La Primera Iglesia Bautista se trasladó a 88 South Street después de que fue demolida en 1920. En 1928 se construyó el Edificio Onota. El edificio Onota, de arquitectura ecléctica, es uno de los edificios más altos de North Street.

Primera Iglesia Bautista, 88 South Street

La Primera Iglesia Bautista fue construida en 1850 y originalmente estaba ubicada en North Street. Fue renovado en 1876, pero luego demolido en 1920 y trasladado a South Street, ahora se encuentra en 88 South Street. La iglesia fue dedicada en su ubicación de South Street el 19 de octubre de 1930, y el arquitecto de este edificio fue Joseph McArthur Vance.

Primera Iglesia de Cristo Congregacional, 27 East Street

La Primera Iglesia de Cristo Congregacional fue construida en 1853 en 27 East Street, la antigua ubicación de la Iglesia Bulfinch. El arquitecto fue Leopold Eidlitz de Nueva York. Eidlitz usó un estilo renacentista gótico en su diseño, que combina un alto techo a dos aguas, doce buhardillas, un gran salón parroquial, una torre con cuñas en sus bordes inferiores y una ventana conmemorativa de Tiffany. La iglesia fue construida con piedra caliza gris de Pittsfield y piedra azul de Great Barrington. El raspador de botas original de la iglesia Bulfinch se conservó e instaló en el nuevo edificio. En 1944 se donó el reloj original al museo y se colocó una nueva campana en su lugar. La Primera Iglesia de Cristo Congregacional fue el sitio para una reunión anual de la Junta de Comisionados Estadounidenses para Misiones Extranjeras, la primera junta de misiones extranjeras en Estados Unidos. Eleanor Roosevelt dio una vez un discurso en el santuario de la iglesia.

Primera casa de reuniones, 27 East Street

La Primera Casa de Reuniones estuvo ubicada en 27 East Street desde 1764-1793. Cuando la creciente población de la ciudad necesitaba un lugar de reunión más grande, la ciudad encargó al famoso arquitecto Thomas Bulfinch que diseñara la iglesia Bulfinch como una alternativa. Antes de que se abriera el nuevo edificio tan esperado, la ciudad aprobó el "Estatuto de la ventana rota" que decía: "Sea ordenado por dichos Habitantes que ninguna Persona, un Habitante de dicha Ciudad, podrá jugar en ningún Juego llamado Wicket, Cricket, Base ball, Bat ball, Foot ball, Cat, Fives o cualquier otro juego o juegos con pelotas dentro de la distancia de ochenta yardas de dicha Meeting House ... "Esta es la mención escrita más antigua conocida del juego de béisbol en cualquier parte del Estados Unidos, lo que le permitió a Pittsfield reclamar el título de lugar de nacimiento del pasado de nuestra nación.

Kennedy Block, 23-35 North Street

El Callendar Block fue construido en 1827 en 23-35 North Street. En 1914, el bloque se quemó y el Bloque Kennedy se erigió en el sitio. Hubo muchos negocios ubicados en Kennedy’s Block desde 1914-1979, incluidos Mr. Nathan’s Shoes, Beba (una tienda boutique para mujeres), Fanny Famous Chocolate y Sammy Vincent Records. El Kennedy Block estaba programado para su demolición para dar paso a un centro comercial propuesto, pero se incendió en mayo de 1979 junto con Bush’s Block. Este sitio está actualmente vacante.

Edificio Kinnell-Kresge, 49-59 North Street

Otra parte del Burbank Block se construyó en 1842 en 49-59 North Street. En 1862 el techo se derrumbó debido a las fuertes nevadas, matando a dos personas. Después de que el edificio fuera demolido, en 1918 se construyó el edificio Kinnell-Kresge en este sitio. El arquitecto fue Joseph McArthur Vance, quien también diseñó muchos otros edificios en el centro. El edificio Kinnell-Kresge fue el único edificio comercial de estilo Queen Anne en Pittsfield. Los propietarios originales del edificio Kinnell-Kresge eran un veterinario llamado Dr. George K. Kinnell y el Kresge Syndicate. El uso original fue para la tienda S.S. Kresge de 5 y 10 centavos. Actualmente en este sitio se encuentra The Beacon Cinema, que se inauguró en noviembre de 2009.

Casa Martin, 39 South Street

La Casa Martin fue construida en 1795 en 39 South St. por Calvin Martin, un próspero abogado de Pittsfield. Director del Banco Agrícola, primer presidente de Cemetery Corporation (la asociación que creó el cementerio de St. Joseph) y secretario y tesorero de Pittsfield Mutual Fire-Insurance Company. Además, en 1822, Martin se incorporó como fideicomisario del Fondo Ministerial. En 1871, Calvin Martin compró Martin Block, que ahora contiene el popular Patrick's Pub. Calvin Martin también es responsable de contribuir $ 5,000 de los $ 8,800 necesarios para la compra de la primera biblioteca de Pittsfield, y jugó un papel destacado en el comité responsable de designar un lugar para construir la Iglesia Congregacional del Sur. Finalmente, Martin se convertiría en el escriba de la Iglesia Congregacional.

Templo Masónico, 116 South Street

El Templo Masónico está ubicado en 116 South Street. el edificio fue construido en estilo neoclásico renacentista. El arquitecto, Joseph McArthur Vance, usó ladrillo y arenisca blanca que fue pintado por Wade y Smith de Pittsfield. Los contratistas fueron Foote, Jones y Lester. El propietario original del Templo Masónico fue Mystic Lodge of Masons de Pittsfield. El edificio se inauguró el 2 de mayo de 1914.

Miller Building, 160-196 North Street Academy of Music, 158-198 North Street

La Academia de Música fue construida en 1872 en 160-196 North Street, donde ahora se encuentra el Edificio Miller. El edificio Miller lleva el nombre del ex alcalde de Pittsfield y editor de Berkshire Eagle, Kelton B. Miller. Antes de la construcción de la Academia de Música, este sitio fue el hogar de Phineas Allen, fundador del antiguo periódico Pittsfield Sun. Los pisos inferiores del edificio de la Academia de Música tenían seis tiendas, dos de las cuales fueron alquiladas por el Sr. Merrill de Northhampton, quien abrió un restaurante de clase alta en el extremo sur del edificio. En 1890 se añadió una adición a la parte trasera del edificio. La Academia de Música es famosa por albergar la ceremonia cuando Pittsfield se convirtió en una ciudad en 1891 y también fue un lugar principal para representaciones teatrales hasta 1903. Una actuación memorable en 1903 contó con dos leones que salieron del teatro y tuvieron que ser cazados. fue asesinado y el otro fue capturado. El 27 de enero de 1912, el edificio de la Academia de Música y algunos edificios a su alrededor se incendiaron. En 1912, el Edificio Miller se construyó en el sitio del edificio de la Academia de Música. El edificio Miller fue el hogar de varios negocios y ahora es el hogar del Tribunal de Menores de Berkshire.

Museo de Historia Natural y Arte, 39 South Street

El Museo de Historia Natural y Arte, ahora comúnmente conocido como Museo de Berkshire, fue fundado en 1902 por Zenas Marshall Crane, nieto del fundador de Crane & amp Co. en Dalton. La Casa Campbell y la Casa Martin fueron demolidas para dejar espacio al museo, cuyo propósito era llevar las maravillas del mundo a los Berkshire. El edificio en sí es un diseño renacentista italiano. En sus primeros años, el pequeño museo creció gradualmente hasta convertirse en una estructura de dos edificios que comprende cuatro alas que rodeaban un patio cuadrado interior. En 1937, el museo agregó una exposición en el segundo piso en el espacio del patio que lleva el nombre de Ellen Crane (la esposa de Zenas Marshall Crane). Además, en el primer piso se agregó un auditorio. Un punto focal para el Crane Room con paneles de roble, la fuente sueca verde y de mármol y sus alrededores, fue diseñado por el destacado escultor de Bellas Artes A. Stirling Calder. Su hijo, Alexander Calder, diseñó dos dispositivos móviles que se exhiben en el auditorio.

Casa del Partido de la Paz, 76 East Street

La Casa del Partido de la Paz, sede de una famosa celebración de la independencia estadounidense, se ubicó en 76 East Street desde 1773-1869, inmediatamente frente a donde se encuentra hoy Berkshire Superior Courthouse. La casa fue construida originalmente para el coronel James Easton, un héroe de la captura de Fort Ticonderoga, pero las dificultades financieras de Easton le permitieron terminar solo el primer piso antes de vender el edificio. John Chandler Williams compró la casa en 1782. El Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783 y esto marcó el final de la Guerra Revolucionaria Americana. Los ciudadanos de Pittsfield se enteraron del tan esperado nuevo y se reunieron para celebrar en noviembre y, a partir de entonces, se conoció como la Casa del Partido de la Paz. Las festividades incluyeron buey asado flanqueado por gansos y pavos, acompañado de mucha alegría, baile y música. En 1869, la Casa del Partido de la Paz se trasladó a 1 Wendell Avenue.Hubo muchos propietarios después de Williams, pero en 1956, la ciudad de Pittsfield era propietaria de la casa, hasta que fue arrasada en 1957.

Pittsfield Center, lado este de Park Square

El Pittsfield Center fue el hogar del famoso olmo de Pittsfield durante muchos años. Se decía que el olmo de Pittsfield representaba la fuerza cívica y la generosidad natural de la ciudad. Durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense, el olmo sirvió como un punto de referencia para quienes buscaban la pequeña cárcel al otro lado de la calle en el actual Patrick's Pub. En 1791, la ciudad optó por erigir su primera casa de reuniones en Park Square. Por lo tanto, se decidió que el árbol altísimo debía caer. Sin embargo, al tercer golpe de hacha, Lucretia Williams, esposa de John Chandler Williams, se arrojó frente al árbol para evitar su destrucción. John Chandler Williams intervino y ofreció parte de su terreno adyacente como el lugar de construcción de la primera Casa de Reuniones para salvar el árbol que su esposa estaba protegiendo con tanta valentía. En 1863, el experto leñador Sylvannus Grant fue contratado para derribar el famoso olmo después de que fuera alcanzado por un rayo.

Bloque Rosa England, 122-130 North Street

El bloque de Rosa England, ubicado en 122-130 North Street, fue erigido en 1884 por el Sr. Strong. Anteriormente en este sitio de 1805-1808 Abner Stevens, un famoso fabricante de tambores colonial, construyó una casa de madera de dos pisos con dos alas donde vivía con su familia. También dentro de este edificio, Stevens dirigió la primera tienda en North Street con el nombre de Stevens & amp Bannister. Esta tienda finalmente fue comprada por un hombre llamado Tyron que luego se la vendió a Eaton Plumb. Finalmente, esta ubicación se convirtió en una pensión. En 1840, el Dr. Enoch construyó una mansión de ladrillos en este sitio y en 1868 la American Telegraph Co. ocupó este sitio. El Sr. Strong construyó el Bloque Rosa England en 1884, que finalmente se conoció como el Edificio Galleria. El estilo comercial victoriano de este edificio fue diseñado por Charles Rathbun. La familia England ha tenido negocios en North Street durante muchos años, incluidos los grandes almacenes England Brother. Este antiguo hito del centro fue fundado en 1857 por Louis y Moses England y fue incorporado en 1927 por sus tres hijos, Benjamin, Simon y Daniel. Isadore Secunda compró Rosa England’s Block en enero de 1945, en ese momento el edificio tenía tres tiendas en la planta baja: Kahl Jewelry, Franklin’s Clothing y Callahan’s Fashion Shop. El City Savings Bank fue propietario del edificio después de Secunda hasta 1996 cuando 122 North Street Nominee Trust Mary C. Proskin Tr. compré el edificio. Ahora hay interiores de oficinas de BBE ubicados en el interior.

Casa de Samuel Harrison, 82 Third Street. | www.samuelharrison.org

El reverendo Samuel Harrison fue un reconocido defensor de los derechos civiles, escritor y predicador del siglo XIX en Pittsfield que se desempeñó como capellán del legendario 54 ° Regimiento en la Guerra Civil y luchó con éxito por la igualdad de remuneración para los soldados de color de la Unión. Su hogar es ahora un Monumento Histórico Nacional y un lugar para enseñar los valores encarnados en la vida noble de Harrison. Harrison House también es un sitio de anclaje en el sendero de la herencia afroamericana del valle superior Housatonic. La parte de Pittsfield del sendero es una visita autoguiada, que se describe en un folleto separado.

Iglesia Congregacional Sur, 110 South Street

La Iglesia Congregacional Sur en 110 South Street fue creada en 1848 cuando la Iglesia Bullfinch se llenó de gente. En 1850, cuando el edificio de la iglesia estaba en construcción, se incendió y la construcción tuvo que comenzar de nuevo. El arquitecto, Richard Bond de Boston, usó el estilo de renacimiento apestoso. La iglesia fue dedicada el 4 de noviembre de 1850, con el sermón del día pronunciado por el entonces presidente de Williams College, el reverendo Mark Hopkins. No fue hasta 1894 que la iglesia aprobó a las mujeres como miembros de la parroquia. La iglesia fue renovada en 1919 y nuevamente en 1943. La casa parroquial se completó en la década de 1930. En 1950, la Iglesia Congregacional del Sur era la iglesia congregacional más grande del condado de Berkshire. El auditorio lleva el nombre de Robert J. Barrett, quien fue el tesorero de la escuela dominical de la Iglesia en 1939. Las características distintivas del edificio son evidentes desde el frente y consisten en quoins, entablamento clásico y columnas jónicas.

Iglesia Episcopal de San Esteban 1832-1889, 67 East Street

La primera reunión para iniciar la Iglesia Episcopal de San Esteban fue organizada por Edward A. Newton el 25 de junio de 1830 en Lemuel Pomeroy's Coffee House. Newton fue un ex misionero cristiano, presidente del First Agricultural Bank y fideicomisario de Williams College. El comandante Thomas Melville, Jr. fue elegido presidente y Daniel D. Bush fue elegido secretario. El nombre de San Esteban fue seleccionado para honrar al reverendo Stephen Higginson Tyng, un clérigo y amigo de Newton y autor de varios volúmenes de sermones y otros libros. Antes de que se construyera la Iglesia de San Esteban en 1832, la "Sala de conferencias" de una iglesia cercana se utilizaba para los servicios. La organización de St. Stephen decidió dónde querían que se construyera la iglesia y Pomeroy ofreció $ 500 por el terreno donde ahora se encuentra la iglesia. En ese momento la propiedad estaba ocupada por el ayuntamiento. La ciudad rechazó esta primera oferta, pero Pomeroy se ofreció a construirle a la ciudad una nueva sala en una propiedad adyacente a sus expensas. La ciudad aceptó esta oferta y St. Stephen's fue construido en 1832 en 67 East Street, predominantemente de piedra caliza de tonos oscuros de Pittsfield Sesenta y siete pies de largo y cuarenta y tres pies de ancho, tenía una torre de madera de veinticinco metros y un órgano de $ 569 construido. Goodrich de Boston que fue donada por Lucretia Williams. La iglesia fue consagrada el 7 de diciembre de 1832 por Rt. Rev. Alexander V. Griswold, quien era obispo de la Diócesis del Este en ese momento. Durante las renovaciones de 1851-52, la torre de madera de la iglesia fue reemplazada por una de piedra y la iglesia se hizo más grande. En 1887, la parroquia decidió construir una nueva iglesia, los feligreses inicialmente ofrecieron el sitio de la iglesia a la ciudad por $ 25,000. Sin embargo, luego se decidió que no había mejor lugar para construir una iglesia, por lo que decidieron reconstruir en el mismo sitio.

Iglesia Episcopal de San Esteban 1889, 67 East Street

La Iglesia Episcopal de San Esteban fue reconstruida en 1889 en el sitio original de la iglesia para abrir el acceso a Allen Street. Para celebrar los servicios, después de la demolición de la primera iglesia y antes de que se completara la nueva, se construyó una capilla de madera en el lote trasero. La nueva iglesia fue diseñada por Peabody y Stearns de Boston y los contratistas fueron Hascall Dodge y D.C. Bedell. La arquitectura de estilo inglés utilizó piedra arenisca marrón Longmeadow y luce una torre de 72 pies de altura. Cinco de las ventanas fueron diseñadas por la famosa artista de vidrieras Mary Elizabeth Tillinghast y las otras seis fueron hechas por el conocido Louis Comfort Tiffany (hijo de Tiffany & amp Co.). Toda la deuda de la iglesia se pagó el 12 de noviembre de 1892. El 19 de noviembre de 1892 la iglesia fue consagrada por el Rt. Rev. Phillips Brooks, entonces obispo de Massachusetts. En 1999, una subvención de la Comisión Histórica de Massachusetts y una recaudación de fondos de capital ayudaron a la iglesia a realizar reparaciones muy necesarias en el edificio de más de un siglo de antigüedad.

Ayuntamiento 1832-1891 Ayuntamiento 1891-1968, 43 East Street

El Ayuntamiento fue construido en 1832 en 43 East Street por Lemuel Pomeroy, un rico fabricante de textiles. El edificio era un edificio de ladrillo liso de dos pisos con oficinas en el segundo piso y bóvedas, que contenía registros que datan de 1761 en el sótano. El primer piso tenía oficinas que eran utilizadas por hombres locales y también por Henry Dawes, quien finalmente se convirtió en senador de los EE. UU. Otros visitantes bien conocidos fueron Henry Clay, que representó a Kentucky en el Senado y la Cámara de Representantes, Henry Shaw, un representante de Massachusetts, y George Nixon Briggs, el gobernador en el momento de su visita. A lo largo de los años, el edificio sirvió para muchos usos, incluidos una oficina de correos, un banco, un lugar de servicios religiosos y el palacio de justicia del condado antes de que se abriera el Palacio de Justicia del Condado de Berkshire en 1871. La Sociedad Agrícola del Condado de Berkshire también lo usó para presentar exhibiciones, y se reclutaron soldados para la Guerra Civil en este edificio. El mayor inconveniente del edificio fue su límite de 500 personas en una comunidad de 2,000 votantes registrados.
Cuando Pittsfield se convirtió oficialmente en ciudad en 1891, el Ayuntamiento se convirtió en Ayuntamiento. El Ayuntamiento era todavía demasiado pequeño y peligroso, lo que obligó a muchos empleados municipales a trasladarse a la antigua comisaría de policía en 1940. Finalmente, el inspector de edificios descartó la renovación en 1952, diciendo que el antiguo edificio no resistiría. El alcalde Remo DelGallo consiguió que la Legislatura de Massachusetts apoyara la apertura de un nuevo ayuntamiento. El Ayuntamiento abrió en Allen Street en 1968. Más tarde, Berkshire County Savings Bank se hizo cargo del edificio original del Ayuntamiento y lo restauró.

West Block y Berkshire Bank, esquina de East Street y North Street

West Block estaba ubicado donde reside actualmente Berkshire Bank. El bloque estuvo presente desde 1850-1894 donde se usó para reuniones públicas que consistieron en conciertos, conferencias, bailes, dramas cortos, exámenes de secundaria, ejercicios de graduación y una sala de ejercicios para la Guardia Allen, que era una compañía militar local. Muchos de los soldados de la Guardia Allen se fueron a pelear en la Guerra Civil estadounidense. También se ha dicho que Herman Melville asistió a muchos conciertos en el West Block.

El edificio de la Caja de Ahorros del Condado de Berkshire fue construido en 1894 en el antiguo emplazamiento del Bloque Oeste. El arquitecto Francis R. Allen, asociado del conocido arquitecto Joseph McArthur Vance, utilizó un estilo de Chicago en el edificio de seis pisos de granito y ladrillo amarillo. Los contratistas fueron Dodge y Devanny. Berkshire County Savings Bank ocupaba la planta baja, y el resto del espacio se alquilaba a Berkshire Bank & amp Trust Company. El Banco de Ahorros del Condado de Berkshire también es responsable de la renovación en 1970 y la reapertura, como banco, del antiguo ayuntamiento cercano. Las cajas de ahorros Great Barrington Savings y Berkshire County se fusionaron en 1986 y hoy se conocen con el nombre de Berkshire Bank.

West-Platt-Mills Residences y Butler Block, 132-150 South Street

Las residencias de West-Platt-Mills (1876) estaban ubicadas en 132-150 South Street. Fue erigido por William Butler, quien fue el fundador de una empresa maderera local. El edificio fue diseñado en un estilo arquitectónico vernáculo, típico de la región, por Joseph McArthur Vance. Vance también es responsable de los variados diseños del Colonial Theatre, Berkshire Auto, Masonic Temple, First Baptist Church y el atemporal Wahconah Park Stadium.

West-Sampson- Withington Residences, 157-169 South Street

La ubicación actual de Rite Aid Pharmacy y South Street Apartments fue anteriormente el hogar de la Dra. Alfreda Withington, la primera mujer miembro de la Sociedad Médica de Massachusetts, sucursal del condado de Berkshire. La Dra. Withington fue la única doctora que figuraba en la lista del capítulo en 1897. Se mudó a 163 South Street en 1910. Cerca de allí, Frank E. West construyó el South Street Inn de seis pisos en 1917. Frank West era el hijo de John C. West, quien poseía y desarrollaba 80 acres de tierras de cultivo adyacentes en West Street, que lleva su nombre.


Camachuelo HMS (1898)

HMS Piñonero (1898) fue un destructor de clase C que sufrió una desastrosa explosión de caldera en 1899, luego sirvió con la Séptima Flotilla de Destructores en el Humber en 1914 y la Flotilla de Defensa Local Scapa en 1914-1918.

Earle construyó dos barcos en el programa 1896-7. Tenían cuatro calderas Thornycroft en dos bodegas, con la segunda y la tercera calderas compartiendo el embudo central de tres. Earle también presentó una licitación para barcos repetidos en el programa 1897-8, pero fue rechazada porque ninguno de los barcos anteriores había completado aún sus pruebas.

El miércoles 11 de enero de 1899 el Piñonero realizó una prueba a lo largo de la milla medida frente a Withernsea, con resultados satisfactorios.

El viernes 5 de mayo de 1899 Piñonero Intentó una prueba de tres horas a máxima potencia en Portsmouth, pero después de una hora y media, solo tenía un promedio de 29,1 nudos y la prueba fue abandonada.

El viernes 21 de julio de 1899 Piñonero Estaba en medio de una prueba de vapor en el Solent, cuando hubo una explosión en una de sus salas de máquinas. La biela del motor de estribor se había roto mientras el barco se movía a 30 nudos a todo vapor. La varilla rota golpeó el extremo de uno de los cilindros del motor, llenando la habitación con vapor caliente. Catorce hombres resultaron heridos, de los cuales once murieron (algunos inmediatamente y otros después del incidente). La mayoría de los muertos eran astilleros o contratistas y hombres de rsquos, ya que Piñonero aún no había sido entregado a la Armada. De los ocho hombres que murieron inmediatamente, tres eran de Portsmouth, uno de Southsea y cuatro de Hull. Un noveno hombre murió mientras lo trasladaban del Camachuelo y dos más después en el hospital.

los Camachuelo y rsquos La sala de máquinas de estribor resultó gravemente dañada por la explosión y se abrió un pequeño agujero en su lado de estribor.

A raíz del desastre se llevó a cabo una investigación en Portsmouth en agosto de 1899. Se descubrió que una varilla de conexión había fallado, y otras varillas en el Piñonero se encontraron agrietados. Sin embargo, todos habían pasado las pruebas del Almirantazgo, y las mismas varillas en su barco hermano Paloma había funcionado a presiones de motor más altas sin ningún problema. El jurado de la investigación finalmente decidió que el diseño de las bielas era defectuoso. La varilla se había roto, golpeando el extremo de un cilindro y llenando de vapor la sala de máquinas. Se consideró que las varillas no eran lo suficientemente fuertes y luego se habían trabajado en exceso. La principal recomendación fue que las bielas de los motores de alta presión debían hacerse más pesadas.

Las reparaciones del Camachuelo tomaron algún tiempo. Su maquinaria fue finalmente reparada a mediados de agosto de 1900, cuando se probó en la cuenca del puerto de Portsmouth.

El viernes 28 de septiembre de 1900 el Piñonero realizó una prueba a plena potencia de tres horas en Stokes Bay, con una media de 29,48 nudos.

Otra carrera de tres horas, el miércoles 17 de octubre de 1900, tuvo que ser abandonada parte del camino después de que se averiara el motor de estribor.

El sábado 17 de noviembre de 1900 intentó seis carreras en la milla medida. Se completaron los primeros cinco, y promedió 29,5 nudos, pero sufrió problemas con la caldera en la sexta carrera y la prueba tuvo que ser abandonada.

Brassey & rsquos Naval Annual de 1901 publicó un resultado de prueba para el Piñonero, informando que había alcanzado 29,460 nudos a 6,002iHP, usando 2,37 libras de carbón por iHP por hora en 1900.

En 1901-1905 formó parte de la Flotilla de Portsmouth, una de las tres que contenían todos los destructores domésticos.

los Piñonero participó en las maniobras navales de 1901, que comenzaron a finales de julio. Se trataba de dos flotas. La Flota B comenzó en el Mar del Norte y tenía la tarea de mantener abierto al comercio el Canal de la Mancha. La Flota X comenzó frente a la costa norte de Irlanda y tenía la tarea de detener el comercio en el Canal. losPiñoneroera parte de una fuerza de destructores de Portsmouth que se unió a la Flota B. Esta fue la primera vez que ambos lados en los ejercicios anuales recibieron una fuerza igual de destructores. Los ejercicios terminaron con una victoria para la Flota X. Las fuerzas destructoras no estuvieron a la altura de las expectativas, ni en ataque con torpedos ni como exploradores.

El jueves 15 de agosto de 1901, una vez terminados los ejercicios, el Piñonero fue uno de los cuatro destructores que se pagaron en Portsmouth.

El 21 de mayo de 1902 escoltó a sus barcos gemelos Paloma en Queenstown, después de que le derribaran la hélice de babor cuando chocó contra una roca.

En octubre de 1903-marzo de 1904 el Piñonero Hizo que le cambiaran los tubos de las calderas en Sheerness como parte de una reparación más grande.

En 1906-1907 permaneció con la Flotilla de Portsmouth, que ahora contenía principalmente barcos más antiguos, mientras que los destructores más nuevos se adjuntaron directamente a las flotas del Canal y del Atlántico.

En 1907-1909 formó parte de la Flotilla Nore, otra flotilla en gran parte llena de barcos más antiguos.

El 5 de junio de 1907 el Piñonero chocó con el barco escuela Wellesley y la guardia HMS Satélite en North Shields. De los tres el Piñonero sufrió el mayor daño, perdiendo el lado de estribor de su puente, su yardarm y su mástil.

En 1909-1912 formó parte de la Quinta Flotilla de Destructores en Devonport, con un complemento reducido. Esta flotilla era parte de la 3ra División de la Flota Nacional, que se construyó alrededor de los acorazados más antiguos.

Permaneció con la 5ta Flotilla de Destructores en 1913, momento en el que se había convertido en una de las nuevas Flotillas de Patrulla.

los Piñonero formó parte de la Flota Roja durante las maniobras navales de 1913, pero fue capturado a 50 millas al noreste de Flamborough y enviado al Humber.

En julio de 1914 formó parte de la Séptima Flotilla de Patrulla en Devonport, parte de la Segunda Flota de la Flota Nacional.

Primera Guerra Mundial

En agosto de 1914 era uno de los once destructores de la flotilla que se habían trasladado a la nueva base de flotilla & rsquos en el Humber, otros estaban esparcidos a lo largo de la costa este. El primer día de la guerra, el Piñonero capturó una goleta alemana en el Mar del Norte, llevándola a Boston. Su comandante ese día, el teniente comandante Joseph Montague Kenworthy, más tarde se convirtió en el diputado de Central Hull, y usó su conexión con el Piñonero y Hull en su campaña electoral.

El 15 de agosto el Piñonero estuvo involucrado en una colisión mientras operaba con la Séptima Flotilla de Patrulla de Grimsby. Cuatro clasificadores murieron y tres de ellos están enterrados en Grimsby.

A principios de noviembre de 1914, era uno de los tres destructores de la Séptima Flotilla que formaba parte de la Patrulla No.4, con base en Grimsby.

El 7 de noviembre de 1914 fue uno de los doce destructores que el Almirantazgo ordenó trasladar desde las flotillas de patrulla a Scapa Flow, y partió hacia su nueva base el 8 de noviembre.

En enero de 1915 se incorporó a la Gran Flota.

En junio de 1915 formó parte de la Gran Flota y de la Patrulla Scapa.

En enero de 1916 fue uno de los diez destructores adjuntos al almirante Jellicoe en su papel de comandante en jefe de la Gran Flota.

En octubre de 1916 fue uno de los quince destructores adjuntos a la Gran Flota pero no asignados a ninguna formación en particular.

En enero de 1917 fue uno de los diez destructores de la Flotilla de Defensa Local de Scapa.

En junio de 1917 fue uno de los once destructores de la Flotilla de Defensa Local de Scapa.

En enero de 1918 fue uno de los diez destructores de la Flotilla de Defensa Local de Scapa.

En junio de 1918 fue uno de los veinticinco destructores de la Séptima Flotilla de Destructores en el Humber.

En noviembre de 1918 fue uno de los veintisiete destructores de la Séptima Flotilla de Destructores.

los Piñonero se vendió en junio de 1919.

Comandante
-1912-agosto de 1914-: Teniente Comandante Joseph Montague Kenworthy


Camachuelo AM-66 - Historia

por Arlene Vadum

El South End está al lado del distrito Back Bay de Boston y cerca de Beacon Hill y el centro de Boston. Se extiende desde Massachusetts Avenue al oeste hasta Berkeley Avenue al este, y de norte a sur, desde Columbus Avenue hasta Harrison Avenue.Desde sus primeros años, las principales calles comerciales del South End han sido Washington Street, Tremont Street y Columbus Avenue.

Es difícil imaginar que el moderno South End de Boston, con sus casas adosadas de ladrillo y piedra rojiza, calles bordeadas de árboles, aceras de ladrillo, parques, patios de recreo y jardines comunitarios, fuera originalmente una estrecha franja de tierra, el Boston Neck, que conectaba Boston con Roxbury y Rodeado por un pantano de mareas. Antes de la década de 1840, el área incluía solo unas pocas mansiones, ubicadas en campos abiertos. Sin embargo, en la década de 1840, debido a que Beacon Hill y el centro de la ciudad estaban superpoblados, la ciudad añadió tierra al cuello rellenando las áreas pantanosas con tierra importada de Needham, Massachusetts, para formar el área ahora llamada South End.

En la década de 1850, Charles Bulfinch, un arquitecto de renombre, creó un plan para la región recientemente ampliada. El plan incluía la construcción de casas adosadas de ladrillo conectadas con frente de arco (ventana salediza), con rejas de hierro y pequeños jardines rodeados de vallas de hierro, y pequeños parques verdes dispersos, a menudo con una fuente en el medio, por toda el área. Durante los siguientes quince años, el nuevo South End se convirtió en el lugar de moda para que las familias jóvenes acomodadas construyeran sus hogares. Las casas que construyeron reflejan una variedad de estilos arquitectónicos diferentes, que, junto con muchas iglesias hermosas, aumentan el interés visual de la zona.

En la década de 1870, comenzó el éxodo de estas familias del South End, impulsado por una crisis financiera nacional. A nivel local, las casas menos elegantes que se habían construido en Columbus Avenue fueron recuperadas por los bancos y vendidas a precios bajos, reduciendo el valor de las propiedades en todo el South End. Como resultado, muchos de los residentes acomodados del South End se mudaron a Back Bay, que se había llenado recientemente, oa los suburbios.

Hacia el cambio de siglo, la mayoría de los residentes originales se habían mudado del área y las casas particulares, donde habían vivido, fueron reemplazadas por viviendas y casas de huéspedes. Los inquilinos se sintieron atraídos a la región desde el campo por la emoción de la vida de la ciudad y por la disponibilidad de trabajo. El South End también tenía un número creciente de residentes afroamericanos cuya música ayudó a que el área fuera famosa por sus clubes de jazz. Durante la década de 1940, los homosexuales se sintieron atraídos por el South End por la posibilidad de vivir discretamente en las numerosas casas de huéspedes de un solo sexo. Oleadas de diferentes grupos de inmigrantes también se trasladaron a la zona. Los que se quedaron contribuyeron a la diversidad que todavía caracteriza al South End hoy.

En la década de 1960, sin embargo, el crimen y la pobreza se habían apoderado de la zona, y sus edificios y jardines estaban descuidados y en deterioro físico. Sin embargo, un número considerable de familias y profesionales de clase media, atraídos por su ubicación urbana, comenzaron a mudarse al South End, restaurando sus casas victorianas. La Sociedad Histórica de South End se formó en este momento para preservar la arquitectura y la cultura de este distrito histórico. Debido al trabajo de esta organización, en 1973 el South End fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos como “el vecindario urbano victoriano más grande del país” y nombrado Distrito Landmark de Boston en 1983.

Cuando el control de los alquileres terminó en Boston en la década de 1990, el aumento de los alquileres y el aumento de los impuestos a la propiedad obligaron a los residentes menos pudientes a abandonar el área. Como resultado, el vecindario está evolucionando cada vez más hacia una comunidad de clase media alta, con altos alquileres y valores de propiedad y una variedad de empresas comerciales que atienden a este mercado en desarrollo. Sin embargo, el South End aún conserva parte de su diversidad económica porque la región incluye algunas viviendas para residentes de bajos ingresos. Hasta el día de hoy, el South End es un lugar donde personas de diferentes circunstancias financieras, raza, etnia, religión y preferencia sexual viven como vecinos.

La diversidad étnica del South End se refleja en la asombrosa variedad de cocinas en sus numerosos restaurantes, bares y cafés: indio, etíope, francés, italiano, venezolano, tailandés, por nombrar algunos. El área ahora incluye numerosas tiendas de moda que atienden las necesidades personales de las personas (ropa, muebles para el hogar, comidas especiales, salones, spas, incluso psíquicos) y sus mascotas (una panadería para perros). El distrito de SoWa, en Harrison Avenue, está lleno de galerías de arte y estudios de artistas. El mercado abierto de South End, también en Harrison Street, es donde los artistas locales y las pequeñas empresas venden sus productos los domingos, desde la primavera hasta el otoño. El South End es el hogar del Boston Center for the Arts (BCA) y la escuela del Boston Ballet.

Los visitantes encuentran emocionante explorar las calles principales y las calles secundarias de esta vibrante comunidad. Aquí verás gente a la última moda, artistas, parejas de gays y lesbianas, padres empujando carritos o cochecitos, y por todas partes gente paseando perros. Las aceras de ladrillo, las hileras de casas adosadas de piedra rojiza y ladrillo con sus pequeños jardines, los parques, los patios de recreo y los jardines comunitarios son un placer visual. La vida social y cultural de South End estimula el intelecto y nutre el espíritu.


Ver el vídeo: donfafes,camachuelos (Noviembre 2022).

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